Ahí te va esa! (desde Malasia)

Chinos, Tradiciones y Superstición (2): Simbolismos en las felicitaciones

2012-01-18T15:57:00.000+08:00

Volvemos en estas fechas a acercarnos al año nuevo lunar/agrario, más conocido como el Año Nuevo Chino. Esta vez, en 2012, el año del Dragón [y para celebrarlo, me largo mañana a Seúl].
Y por estar al cargo (en parte) de la gestión de "imagen digital" de mi empresa (entre otras cosas), me ha tocado hacer la tarjeta digital de felicitación que toda empresa oriental moderna hace por estas fechas.

Que no es esta, por cierto. Esta la he encontrado por ahí.

Además de inspirarme viendo imágenes relacionadas y otras tarjetas, he hecho una recopilación para ver (un poco por encima) qué podemos interpretar de todo este universo de simbolismos.

En esta serie:

[Anteriormente] Superstición - Números y colores
En este post: Simbolismos en las felicitaciones

Recordemos ante todo que lo máximo a lo que aspiran los chinos, antes que a ser felices, es a ser ricos. Suena frívolo, ¿verdad? Esto está completamente reflejado en la tradición y simbología relacionada con el Año Nuevo Chino.

En próximos capítulos de esta serie entraremos más en detalle de las diferentes fórmulas de saludo y deseo para año nuevo chino. Para abreviar, saltemos a la más utilizada en estas fechas: Gong Xi Fa Chai (chino simplificado 恭喜发财, chino tradicional 恭喜發財), literalmente "deseo que tu fortuna aumente".

A menudo se transcribe en muchos países como Gong Xi Fa Cai. Esto viene de los países en cuyo idioma oficial se pronuncia la c como si fuese /ch/, como Malasia.
En cualquier caso, la última sílaba se pronuncia siempre /chái/, venga como venga escrito.

A continuación una serie de imágenes que se pueden encontrar buscando en Google "Gong Xi Fa Cai":

Esto es de lo más estándar y sobrio que hay en felicitaciones: una pareja, predominio del color rojo, un oro grande en medio con los caracteres tradicionales de gong xi fa cai (恭喜發財), y la transcripción. Un clásico.

Este es un típico motivo (clásico también) de la simbología de la fortuna y el año nuevo chino, como ya hemos visto antes: una pareja (la fertilidad es una manera de expresar la prosperidad) con las manos en postura de "tener, poseer", y los símbolos de xi (喜) y gong (恭).

Algo típico es mostrar una pareja de niños. Simboliza a la vez fertilidad, abundancia y prosperidad. En este caso (para mi gusto un estilo feísta donde los haya, muy clásico también en el mundo chinorri). Vemos también en medio de ellos el símbolo fu (福, prosperidad), y además invertido.

Entraré en detalles próximamente, pero adelanto que en la simbología tradicional china, algo invertido tiene el significado de "que viene hacia nosotros". ¿Cuál es el sentido? Vete a saber...

Aquí vemos una caricatura de un hombre sabio (se simboliza mediante hombres con bigotes o barbas largas, además de su atuendo) vestido en tonos dorados, con un cerezo en flor en el fondo. El cerezo en flor, en la simbología sino-japonesa, siempre es uno de los símbolos principales de prosperidad y fertilidad.

Una felicitación de 2010, año chino del Tigre, con el símbolo 虎 del zodiaco correspondiente.

Una felicitación bastante sobria pero moderna de 2011, año chino del conejo, con el conejo en tonos dorados sobre rojo.

No he encontrado el original, pero sí esta versión con un logo ajeno plantado abajo a la derecha. Aquí vemos a un hombre sabio y gordo con billetes y rodeado de oros y billetes cayendo. Yo me imagino que está diciendo algo así como "los dinelos!" [pronúnciese en chino].

Esta felicitación muestra al "buda feliz" (y gordo) en oro, con oros por la izquierda y el mensaje "feliz año nuevo" (新年快乐) por la derecha.

Llegados a este punto, hay que hacer un inciso. Hemos visto en los simbolismos a hombres sabios y al mismo Buda relacionados con la fortuna y la prosperidad, cuando ambos son "entes" que se supone que deberían estar por encima de la mundanal riqueza.
Bien, pues ambos son simbolismos que, con objetivos diferentes, sirvieron originalmente (hace tiempo) para llegar al pueblo llano:

El Buda gordo/feliz fue una manera de atraer al pueblo hacia la religión del budismo: "Buda está gordo, próspero, bien cuidado y tiene oros. Ven al budismo, y estarás más cerca de ello". Sencillo.
En contraposición está la representación tradicionalmente tailandesa de Buda: estilizado, recto, relajado, sin anhelos mundanos.
El hombre sabio con oros es una manera sencilla de legitimar el anhelo de riqueza por parte de todos: "al hombre sabio le gustan los oros, y este hombre no se equivoca; todos queremos fortuna, pero si él la quiere/tiene también, es que no es descabellado quererla".

Dos mensajes sencillos: gong xi fa cai, el fu (福) de la prosperidad, y oro. Claros y concisos.

Una felicitación (bastante fea para mi gusto) de 2003, año chino de la cabra/oveja (cabra, oveja... ¿qué más da? Según donde mires te dirá una cosa). Se ven los caracteres simplificados de gong xi fa cai (恭喜发财) arriba, una cabra con su símbolo (羊 ... o será el de la oveja, vete a saber), y nuevamente el fu invertido.

Acabamos con una imagen bastante WTF: una felicitación del año chino de la rata del personaje Hello Kitty. Que nadie se escapa de la chinología™, vamos. Al menos este nos desea paz, salud y felicidad.

Hasta aquí este breve recopilatorio de la simbología relacionada con la prosperidad en año nuevo chino. En adelante iremos viendo otras facetas del universo de la tradición y la superstición del mundo chino.

Filipinas (II): las playas de Palawan

2012-01-13T16:15:00.000+08:00

Tras un breve paso inicial por Manila, un vuelo nacional de Cebu Pacific nos llevaba hasta Puerto Princesa, capital de la isla y provincia de Palawan, al oeste del archipiélago.

Se podría decir que Puerto Princesa es un pueblo turístico como cualquiera de los de la Europa Mediterránea, al menos eso es lo que se respira por sus calles, con su buen tiempo, y en sus bares de animación. Sin embargo es bastante más grande (ocupa toda la franja central de la isla), y no en todos los puntos del pueblo se tiene una playa "a mano". Las calles tampoco es que estén muy cuidadas (como en tantos sitios).

Tuktuks típicos de Palawan y jeepneys

Tras confirmar que ni teníamos una playa a mano, ni las playas de Puerto Princesa eran especialmente destacables, decidimos embarcarnos en un agotador viaje en furgoneta hacia uno de los puntos playeros con más renombre de Filipinas: El Nido, en el extremo norte de Palawan.

"Ya que he llegado hasta aquí, no me quiero quedar sin ver esas islas y playas paradisíacas de las que tanto se habla"
"Pues hale, vamos para allá"

Nos dijeron que serían 4 horas de viaje... nos engañaban bastante. 7 horazas de carreteras malas y caminos de cabras embutidos en una furgoneta que iba hasta la bandera nos llevaron hasta el pequeño pueblecito playero (esta vez sí) que es El Nido.

La meteorología no nos apoyó demasiado (tuvimos días de sol, días nublados, y hasta tormentas), pero quitando este pequeño contratiempo, un sitio como El Nido es ideal para relajarse; una playa, pequeñas calles, negocios locales frecuentados por habitantes "autóctonos", un par de iglesias, una escuela, y sobre todo mucha tranquilidad.

Uno de los movimientos más recomendables estando allí es el island hopping (un barco te lleva durante el día de playa en playa por las islas vecinas), en el cual nos embarcamos también. Afortunadamente, ese día hacía sol.

Imagina todas esas fotos que te venden el turismo playero con playas soleadas de arena blanca, aguas cristalinas, mesas en la arena al pie del mar, pequeñas calas en las islas vecinas... pues existen.

Otra de las actividades más recomendables es el buceo, tanto esnórkel (de superficie) como scuba (con botella de oxígeno). Posiblemente no hay muchos sitios en el mundo con las aguas tan cristalinas como tiene Filipinas en general.
Lo comprobé yo mismo con un día entero de buceo (sacarme la licencia PADI fue una de las mejores cosas que he hecho) repartido en 3 inmersiones de unos 50 minutos cada una. La visibilidad de más de 15 metros permitía ver un sinfín de corales de todas formas y colores, bancos gigantes de peces, tortugas, rayas águila... muy recomendable.

Aquí en El Nido también probé uno de los platos tradicionales de la gastronomía filipina, del que me enamoré: El sisig, basado en dados de cerdo con huevo, verduritas, y una salsa que no conozco mezclada con algo de all-i-oli. Por no decir que está delicioso (esta palabra me parece muy, muy hortera/cursi), diré que estaba buenísimo. Vamos, que repetimos.

Sizzling Sisig

* * *

De vuelta en Puerto Princesa, aparte de compras y bares de animación, hay una actividad especialmente destacable: visitar el río subterráneo. Está a un par de horas de furgoneta del centro de Puerto Princesa.

De camino hacia allá paramos en más playas que quitaban el hipo.

El Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa ha sido recientemente incluido en la lista de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del mundo (ya sé que es una organización privada la que decide eso... pero es bastante espectacular de todas formas) junto con la bahía de Hạ Long.
Primero fuimos a ver el río subterráneo propiamente dicho.

En el interior, de más de 8 km de ríos subterráneos navegables, se pueden observar sobre todo las formaciones que el agua ha ido creando a lo largo del tiempo sobre la roca, algunas muy curiosas. También hay miles de murciélagos viviendo aquí, colgados del techo y de las estalactitas.

Muchas fotos de rocas subterráneas... todas iguales (las fotos)

En los alrededores del acceso, por el territorio del Parque Nacional, vimos, entre otros, un par de ejemplares sueltos de una especie de lagarto gigante.

El lagarto se cansó pronto de mis chorradas y se largó

Y tras la visita al río subterráneo de Puerto Princesa, terminaba mi primera visita a Palawan, pero no así mi primera visita a Filipinas, que continuaba en Manila.

Filipinas (I): el legado de Manila

2012-01-09T16:28:00.000+08:00

Durante julio y agosto, una mala (y progresivamente peor) experiencia laboral me mantuvo ajeno a mis viajes y al blog. Estaba perdiendo al "yo" viajero, al "yo" cuya afición de viajar me trajo a Asia. Eso, sumado a otra serie de asuntos durante los meses anteriores, precipitaron que le pusiera punto y aparte a aquello.
Y lo hice de la mejor manera que sé: con un viaje de una semana a Manila y Palawan, Filipinas.

La primera semana de septiembre, junto a una amiga filipina, despegaba de Kuala Lumpur con destino al aeropuerto internacional de Diosdado Macapagal, en Clark, a un par de horas de autobús del centro de Metro Manila.
Desde el avión pude apreciar una de las muchas cosas que se dicen de Manila: es una de las grandes mega-urbes del mundo.

La región de Metro Manila (o la Gran Manila) es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo (con unos 16 millones de habitantes estimados); si bien, se puede decir que Metro Manila es en sí una región compuesta de ciudades con diferentes gobiernos locales (una de esas ciudades, en la zona centro-oeste, es Manila, capital del país).

El trayecto de llegada a la ciudad de Makati me dejó desde el autbús una serie de imágenes que reflejan los contrastes, como viene siendo común en la mayoría de lugares de Asia.

Procesión cristiana en un barrio de Manila

El hecho de que Filipinas estuviese bajo control español durante más de 4 siglos se deja sentir; se nota una sensación inicial de combinación del fundamento asiático con tradiciones, costumbres e imágenes occidentales, más concretamente cristianas.

Filipinas ha mejorado mucho en términos de seguridad civil en los últimos 10 años, pero sigue habiendo mucho que pulir en ciertos sitios. Al bajar del autobús en Makati, caminando por una zona muy auténtica de mercados callejeros, mi amiga me retuvo la mano que salía del bolsillo para lanzarse a tomar las correspondientes fotos. Me dijo que tuviera cuidado si no quería que me robasen. Así que, ya sobre aviso y con mucho ojo y precaución para sacar fotos, nos dirigimos al hostal que habíamos reservado en el centro del barrio.

Tras hacer check-in (con el móvil también ;) nos dedicamos a callejear para comer algo y luego tomamos el tren urbano para dirigirnos a uno de los distritos cuya visita es inevitable en Manila: la histórica ciudadela amurallada de Intramuros.

Miguel López de Legazpi llegó a Filipinas en 1564. Tras unos 5 años de luchas con los aborígenes musulmanes, en 1571 López de Legazpi venció y declaró Manila como la nueva capital de la colonia española, compuesta por todas las islas circundantes, bajo la soberanía de la corona de Felipe II.
La planificación de la ciudad de Manila fue diseñada por Santiago de Vera, y los planes para la ciudadela amurallada de Intramuros fueron aprobados por Felipe II en San Lorenzo del Escorial.
La construcción comenzó en 1590 y se extendió durante varios gobiernos hasta su finalización en 1872.

La muralla contenía en su interior una Plaza Mayor, un Ayuntamiento, un Palacio de la Gobernación, varias iglesias (incluyendo San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Lourdes y San Ignacio) y el Fuerte Santiago, como parte de la protección defensiva.

El fin de la era española en Filipinas llegó tras perder la guerra Hispano-Estadounidense en 1898, y tanto Intramuros como todo el gobierno de Filipinas pasaron a formar parte del gobierno americano. El Fuerte Santiago fue inicialmente el centro del gobierno y lo siguió siendo hasta la ocupación japonesa en 1942 dentro del marco de la II Guerra Mundial.

Entramos por la entrada principal, la del Fuerte Santiago.

En lo alto tiene grabado el antiguo escudo de España.

Por dentro, la ciudadela tiene varios edificios donde estaban las administraciones, las iglesias, el fuerte, e incluso la cárcel en la que fue retenido José Rizal hasta sus últimos días.

José Rizal (1861-1896) fue un joven revolucionario, hijo de prósperos campesinos filipinos, que estudió varias disciplinas inicialmente en el Ateneo Municipal de Manila y después en la Universidad Central de Madrid (actual Complutense).

Con un alto nivel cultural adquirido, Rizal propuso una serie de reformas para Filipinas, que le costaron su exilio fuera de Manila cuando regresó de la Universidad madrileña a las islas en 1892. Sin embargo, la sociedad clandestina independentista Katipunan comenzó una revolución basándose en partes de las obras que había escrito el joven Rizal.
Fue entonces detenido por instigación a la revolución y condenado a muerte en Intramuros, Manila. La víspera de su ejecución, el 30 de diciembre, escribió el poema Mi Último Adiós en castellano.

De forma póstuma, Rizal fue nombrado héroe nacional de Filipinas.

Representación del juicio y ejecución de Rizal.
Pintura en una de las actuales estancias de Intramuros

Callejear la ciudadela de Intramuros durante un día es bastante agotador, pero merece la pena; tiene ese encanto de encontrar un trozo de la vieja Europa en el otro lado del mundo (semejante a Macao). En este caso además se ven constantemente nombres de los antiguos españoles que tomaron parte en la vida local.

Por la noche, después de acomodarnos en el hostal, y con un viaje pendiente a la madrugada siguiente, había que dar una vuelta para conocer un poco el ambiente nocturno de Manila. Pero relajado, que hay que madrugar (por llamarle así a dormir un par de horas).
Como cualquier capital asiática, hay zonas en las que el tráfico nunca deja de ser una constante.

Los carriles de la izquierda están llenos de jeepneys

Nos dirigimos a dar una vuelta y cenar por el que fuese no hace mucho tiempo uno de los centros comerciales más grandes del mundo: El Mall of Asia.

En la zona de productos típicos filipinos se ven bastantes con nombres heredados del castellano.

Pastillas de leche, biscocho, chicharon

Una copa tranquila tras la cena ponía fin, esa noche, a la primera mitad de la visita a Manila, para continuar en la isla de Palawan.

* * *

Tras volver de Palawan unos días después, el paseo de Roxas Boulevard por la costa de la Bahía de Manila marcaba el inicio de la segunda parte de la visita.

En el cercano parquecillo de Rajah Sulayman hay un monumento a los antiguos nativos musulmanes que poblaban las islas antes de la llegada de los españoles...

... justo al lado de la iglesia cristiana (no hay pocas) de Santa Remedios.

A partir de ahí, callejear siempre le deja a uno las mejores imágenes de lo que en verdad es una ciudad.

Por la noche, estuvimos en el Paco Park, parte del districto municipal de Paco (suena cómico, ¿no?). El parque se compone de unos jardines bastante agradables a pesar de su pasado (fueron un cementerio en tiempos de los españoles; allí están enterrados tres mártires filipinos) y la pequeña capilla de San Pancracio en el centro. Por cierto, estaban justamente celebrando una misa.

Imágenes diurnas cedidas por Dean M. Bernardo

El último lugar de visita es el Parque de Rizal. Se trata principalmente de un parque de enorme extensión con un monumento a la figura del joven Rizal en un extremo destacado.

Monumento a Rizal; versión diurna por Mike Gonzalez

El parque tiene un lago con una serie de fuentes y surtidores. A pesar del mal tiempo que hacía esa noche en Manila, comenzó un espectáculo de luz, agua y sonido, que puso punto y final a mi primera visita a Filipinas.

* * *

A menudo se dice por estos lares que aparte de las playas, Filipinas no tiene muchas cosas que visitar. Yo no estoy de acuerdo; me parece que Manila respira historia por cada calle y cada parque. En los apellidos de los filipinos, en sus costumbres, en una pequeña parte de su idioma (el tagalog, con cierta influencia del castellano). Y aunque la idiosincrasia principal del país sea más austronesia que mediterránea (en general tienen la sangre "espesa" como los malayos, los indonesios, los camboyanos, etc), se puede apreciar que son parte de nuestra historia.

Licencia para bucear (I)

2011-11-13T18:01:00.001+08:00

Una de las mejores aficiones que se pueden desarrollar en el Sudeste Asiático es el buceo, tanto superficial (snórkel) como subacuático (scuba), principalmente por la calidad de las aguas de unas cuantas islas de esta región. Otra razón para hacerlo aquí es el precio: suele ser mucho más barato que en Europa.

En agosto, aprovechamos una oferta de "todo incluido" (curso + estancia) y nos fuimos a obtener la licencia de principiante internacional de buceo, PADI Open Water, en Tioman.

Esta vez, en vez de ir a Salang, el mejor resort de Tioman y al que suelo ir cuando voy a esta isla, nos quedamos en Tekek, el principal punto de comunicaciones de la isla.

El resort Sofia by the Sea estaba en el mismo sitio que la escuela de buceo, y parecía pequeño y acogedor.

Sin tiempo que perder, nos pusimos a preparar tanto el material como a nosotros mismos (eso incluye quitarnos todas las legañas porque habíamos estado viajando toda la noche anterior para estar ahí a primerísima hora de la mañana).

La primera inmersión (House Reef) fue tranquila, desde la orilla, hasta unos 6 metros de profundidad, aunque me di cuenta de que tengo ciertos problemas para igualar las presiones en el oído medio. Nada que con más práctica no se arregle.

Almuerzo rápido; el buceo abre el apetito. Y vuelta al agua para la segunda y última inmersión del día; mismo lugar (House Reef) y más o menos la misma profundidad. Vuelta a abrir el apetito, y cena de campeones para cerrarlo.

Cena de campeones

Al día siguiente, nos levantamos pronto otra vez para la tercera inmersión (Pulau Ringgis): unos 15 metros, cerca de los 18 permitidos en la licencia Open Water de principiante. También descubrí que a partir de los 9 ó 10 metros de profundidad se van todos los problemas de igualar presiones y se hace mucho más fácil.

La cuarta inmersión (House Reef) fue tranquila de nuevo, con imprevisto de BCD defectuoso y todo, pero sin problema ninguno.

Tras la cuarta inmersión, a falta de los exámenes teóricos finales (que haríamos la semana siguiente), estábamos ya semi-licenciados. Así que esa noche nos relajamos y lo celebramos con algunos de nuestros compañeros de curso.

El bambino del primer plano, su padre, y alguien más que no está aquí

Una vez licenciado (aunque sea la de iniciación solamente), se abre el interesante mundo del buceo, del que el Sudeste Asiático está plagado de sitios increíbles. Así que ya estoy con todas las ganas de hacer el curso avanzado y poder aprovecharlo en sitios como Sipadan, Coron, etc. Mientras tanto, a hacer horas de buceo para el divelog.

¡Feliz regreso a la urbe! Con contratiempos incluídos, por supuesto, que esto es Malasia.

La cara del técnico al ver el motor del bus la primera vez no tuvo precio

'Bersih': la necesidad de cambio en Malasia

2011-07-13T16:59:00.000+08:00

Aunque desde mi posición no se sienta la presión y la censura, hay que recordar que Malasia no es una democracia; nada más lejos de la realidad. Aquí el gobierno lo lleva siempre el mismo color, sea con un nombre u otro; las diferentes manos que han mecido la cuna desde la Merdeka en 1957 han pertenecido siempre al mismo cuerpo.

Recientemente, el movimiento Bersih ha vuelto a manifestarse en Kuala Lumpur en contra de dicho mamoneo gubernamental. Bueno, lo han intentado...

Pongámonos un poco en situación primero:

Los británicos se establecieron formalmente en Malasia (por entonces Malaya) en el siglo XIX, con la edad colonial. Los malayos aceptaron y disfrutaron las ventajas de formar parte de la Commonwealth.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses conquistaron todo el territorio de la península malaya y Borneo. Los británicos fomentaron entonces la formación de grupos rebeldes locales.

Tras el posterior abandono japonés en 1945 y recuperación por parte de los británicos, estos últimos decidieron centralizar la administración de Malaya creando la Unión de Malaya. Pero los malayos, raza local y predominante, se oponían a que su raza perdiese lo más mínimo de poder respecto a los pocos habitantes de raza china e india que ya había por aquella época por aquí. Tampoco querían que se les concediese la ciudadanía. Qué poco amable por su parte...

Los malayos, liderados por los grupos de presión locales fomentados anteriormente por los propios británicos, comenzaron una serie de guerrillas entre 1948 y 1960 para echarles. Estos comprendieron el mensaje, y en 1957 empezaron a largarse.
En 1963, cuando se crea la Federación de Malasia, los malayos restablecieron el poder como a ellos les gustaba; con una única raza al frente: la suya.

La Constitución que crearon entonces, que es la misma vigente a día de hoy, ya contaba con un elemento discriminatorio: el famoso e infame Artículo 153. En él se establece algo así como que "las personas de raza no malaya podrán recibir la ciudadanía de Malasia a cambio de aceptar que los malayos disfruten de una serie de ventajas". Las principales ventajas a la que se refiere son de tipo económico, financiero y fiscal; desgravaciones y exenciones de impuestos.

Digamos [a título personal] que los malayos fueron muy espabilados: ya veían que los únicos que trabajaban en condiciones en el país eran los chinos que llegaban, así que decidieron que ellos pagasen más impuestos para que los locales viviesen mejor trabajando menos.

A día de hoy, al Artículo 153 y lo que él implica, se le conoce popularmente como "el Contrato Social".

Pues bien, contra el hecho de la discriminación que crea el gobierno de Malasia, contra la indiscutibilidad de que las cúpulas de poder tengan que ser principalmente malayas, y contra todo el choriceo, podredumbre y corrupción instalados en el Sistema a consecuencia de lo anterior, nace en 2007 el movimiento Bersih.

Bersih significa, en Bahasa, limpieza. Parece que suena un poco radical, como a "limpieza étnica", pero sus métodos son únicamente pacíficos: manifestaciones.

En noviembre de 2007, esta organización convocó una marcha ("rally") por Kuala Lumpur, pero el gobierno no la aprobó, y ésta fue disuelta a base de explosivos y gas lacrimógeno. Se produjeron unas pocas detenciones y no hubo daños. Lo que entonces consiguió Bersih fueron únicamente migajas.

La semana pasada, 4 años después de lo anterior, se había convocado otro "rally", llamado "Bersih 2.0", subtitulado "Marcha por la Democracia", para el sábado 9 de julio.
Durante los días anteriores, cualquier manifestante pacífico era detenido en las calles, y también los que vistiesen de amarillo (color asociado con el movimiento).

La marcha había sido planeada inicialmente para tener lugar en las calles de Kuala Lumpur. Pero el gobierno lo prohibió una vez más, y tras unas leves negociaciones se acordó que la manifestación se produjese únicamente dentro del Merdeka National Stadium (qué poco sentido tiene una manifestación que va a resultar técnicamente "invisible" en la ciudad). Desde la noche del día 8 se cerraron todas las calles del centro de la ciudad.
La organización de Bersih estima que hubo unos 50000 asistentes, los observadores internacionales opinan que fueron entre 10000 y 20000, y el gobierno dice que apenas llegaban a 6000.
El caso es que de los asistentes al estadio, más de 2000 personas fueron arrestadas sin previo aviso y sin haber ejercido ningún tipo de acto vandálico o violento. Además, los manifestantes en las calles fueron brutalmente reprimidos por la policía. Las imágenes existentes han salido de las fronteras de Malasia. Recomiendo un álbum de fotos (no es mío) que está al pie del artículo.

El balance de todo esto es más o menos el siguiente:

Los líderes del movimiento, y los líderes de la existente oposición, consideran el movimiento todo un éxito a pesar de los brutales actos policiales. Piden la dimisión del Primer Ministro Dato' Sri Najib Tun Razak por la pésima gestión de todo el asunto.
El gobierno considera que los manifestantes son una minoría insignificante y ruidosa que no refleja la voluntad del pueblo. Además considera que el movimiento es íntegramente parte de la agenda de la oposición, cuando en realidad es independiente.
Los que están en contra del movimiento (sobre todo fundamentalistas malayos que abogan por la supremacía malaya, y no son pocos), piden también la dimisión del Primer Ministro, pero sólo en caso de que no revoque la ciudadanía a los participantes en la manifestación y no se les castigue físicamente por ella. Ole y ole, al más puro estilo talibán.

En fin, esperemos que la opinión pública internacional se dé cuenta de la situación, la critique, y por qué no, apoye al movimiento para conseguir una democracia decente en Malasia y unas elecciones limpias. Algo es algo.

Medios oficiales de Bersih | Sitio web, Página de Facebook, Twitter
Noticias | Agencia EFE, Europa Press, Euronews (1), Euronews (2)
Imágenes | Álbum de fotos por Azlan Zamhari

Del caos extremo y el egoísmo en Vietnam

2011-06-24T21:15:00.003+08:00

Durante el viaje a Hà Nội y la bahía de Hạ Long, se escribió uno de los capítulos más caóticos que recuerdo en toda Asia: vivimos en primera persona cómo nuestra furgoneta cambiaba de sentido en medio de una carretera de 6 carriles atascados y parados, y metía una rueda en un hoyo del asfalto mientras tanto, elevando el caos habitual a la enésima potencia.

La historia comienza después de 45 minutos esperando a nuestra furgoneta en el puerto de la bahía. Seguramente el guía sabía que nos mentía cual bellaco cuando nos dijo que tardaría 5 minutos, pero como no había más opción, esperamos.

Dado que la furgoneta llegaba en sentido contrario a Hà Nội, había que cambiar de sentido. Cualquier persona no vietnamita en su sano juicio habría pensado "seguiré un rato este sentido hasta que encuentre un punto en que pueda hacer cambio de sentido", ¿verdad?

¡Pobre alma cándida occidental sin iniciativa! Lo que un vietnamita piensa en ese caso es "pues giro aquí en medio, y ya está – a los demás que les den po'l saco y que se esperen".

Vídeo en el momento "T -1": a ver si superas este caos...

Y así fue. El conductor se puso a girar 180º en medio de una carretera interurbana de 6 carriles completamente saturada y parada de coches y autobuses. Forzando, porquito a poquito, consiguió situarse transversalmente en medio de la marcha y bloquear 3 carriles y pico completamente.

En este momento hay que hacer un breve inciso: En las calles de Hồ Chí Minh no se oye otra cosa que el claxon de los coches. Tres cuartos de lo mismo sucede en Hà Nội. En Myanmar, allá donde hay coches (que este país es muy, pero que muy primitivo y no hay coches en todos los sitios), ocurre ocho cuartos de lo mismo...
... Pero lo que se armó en esta ocasión en el puerto de la bahía de Hạ Long, creo que superó a todas las demás "orquestas urbanas": aquello era el clímax, la cúspide, el momento álgido de la música de bocina.

Pero lejos de terminarse pronto, lo mejor estaba aún por empezar. Mientras grababa el anterior vídeo, un frenazo tremendo, bastante semejante a un golpe, nos proyectaba contra el asiento de delante: Acabábamos de meter la rueda en un hoyo del asfalto.

Vídeo en el momento "T": cataclismo

Sin otra cosa mejor que hacer, y para tener una vista en condiciones de la situación real, todos nos bajamos de la furgoneta.
Allí estaba, la rueda delantera derecha había perdido totalmente el agarre al caer en un hueco del asfalto. Toda la zona está en obras, están poniendo aceras, y... en fin, que aquello estaba hecho un cristo.

Durante 5 ó 10 minutos, los vietnamitas probaron a arrojar cualquier cosa que se encontraban al hoyo (piedras, baldosas... ellos mismos...), para ver si conseguían devolver el agarre al neumático, pero aparentemente sin éxito.

Vídeo durante "T +1": intentos desesperados

Mientras tanto, las motos, que eran las únicas que se podían mover en aquel carnaval de lo descabellado, iniciaron un hilo alternativo por la acera en construcción. La fluidez de dicho hilo no duró ni 1 minuto, creo. Los motoristas decidieron que no porque hubiese sitio debían dejar de lado su espíritu vietnamita-caótico, y atascaron la marcha aún más rápido de lo que la habían creado.

Mientras tanto, en la carretera, 4 carriles permanecen completamente parados de los 6, y casi 2 carriles han cambiado completamente el sentido de la marcha. Levantando la vista, se diría que los siguientes 2 ó 3 kilómetros de carretera en ambos sentidos están exactamente igual de parados.

Vídeo durante "T +2": ¡aleluya!

En plena entropía, un guiri se hartó y decidió tomar el mando y dirigir la operación. Mandó maniobrar y pisar hasta el fondo al conductor, y con los pocos centímetros que quedaban respecto al siguiente coche... ¡voilà! La rueda recuperó el agarre, se subió de nuevo al asfalto, y sin mucho tiempo para admiraciones, todos subimos de nuevo a la furgoneta. Tocaba largarse de ahí antes de que nos linchasen.

Es broma, no nos iban a linchar; de hecho, apuesto a que cualquiera de todos los vietnamitas que estaban allí (y puede que también muchos occidentales) habrían hecho lo mismo que nuestro conductor: olvidarse del resto de la gente y concentrarse en uno mismo, ea.

La maniobra de cambio de sentido terminó (que aún faltaba eso) y pusimos rumbo a la capital del país asiático.

En fin, con la corrección política por delante (ejem), no digo que esto sólo lo hagan los vietnamitas; seguro que todos conocéis gente a quien tampoco le importa mucho lo que hay a su alrededor y se comporta de una forma tan o más egoísta que aquí.

A pesar de ello, esto refleja muy bien la impresión que me ha dado en las calles de Vietnam desde que llegué la primera vez, y que se resume en la expresión "¡sálvese quien pueda!".

Hanói y la bahía de Ha Long: la belleza del norte de Vietnam

2011-06-17T16:45:00.001+08:00

Habiendo estado ya en el sur y también en el centro de Vietnam, lo único que me quedaba por ver es la zona norte, que siempre he oído que es la más bonita. Decidí invertir en ella el último día de vacaciones que me quedaba; nos fuimos a ver Hà Nội y la bahía de Hạ Long.

A final de los años 40, después de la II Guerra Mundial, Francia quiso retomar el control sobre Vietnam y su capital Sài Gòn, una de sus regiones de Indochina. Pero el Viet Minh, partido nacionalista que fuese apoyado por Estados Unidos en la resistencia contra Japón, se había hecho fuerte, con Hồ Chí Minh al frente. Los franceses, británicos e indios lucharon contra ellos en la llamada Guerra de Indochina para recuperar el control.
Tras ganar el Viet Minh las batallas en el norte de Vietnam con el apoyo de la URSS, y ante el apoyo en el sur del eje EEUU-Inglaterra-Francia, se produjo en 1954 y como parte de la Conferencia de Ginebra, la partición de Vietnam: Hà Nội como capital de Vietnam del Norte y Sài Gòn como capital de Vietnam del Sur.
Durante 20 años, la Guerra Fría azotó la región. Pero en 1973, los americanos tuvieron que abandonar la contienda (famosa derrota de EE.UU. contra Vietnam [del Norte]), y dos años después, el Norte venció al Sur, renombrando a su capital, Sài Gòn, con el nombre del recientemente fallecido Hồ Chí Minh. Así se volvían a anexionar los dos países 20 años después, con la capital en Hà Nội.

En nuestro recorrido para el viaje teníamos marcado primero la bahía de Hạ Long, así que hacia allá nos dirigimos tras llegar al aeropuerto de Hà Nội. Tres horitas de un coche bastante lujoso nos llevaron hasta el puerto.

El puerto es uno de los sitios más caóticos que he visto, representando perfectamente ese espíritu vietnamita. Después de un par de horas esperando por la cuarta componente del viaje, sumidos en un caos casi total, por fin embarcamos hacia la zona del archipiélago en la bahía de Hạ Long (significa Bahía de los Dragones Descendientes).

La verdad es que una vez hubimos llegado a la zona más apartada del puerto, ya cerca del archipiélago de la bahía (formado por un total de 1969 peñones), la quietud y la tranquilidad eran totales.

En la cubierta del barco

Los barcos del archipiélago de la bahía tienen unas velas muy características con forma de aletas de pez.

Una de las "excursiones" como parte del viaje era el acceso a la cueva de Sửng Sốt en uno de los peñones.

A la salida de la cueva, en lo alto del peñón, hay una breve pero interesante vista de una zona del archipiélago de la bahía.

Nos pasamos el resto del día en el barco, con comidas incluidas (cerveza aparte). Diría que la bahía es uno de los sitios más agradables de los que he estado en Asia. La tranquilidad que se respira ahí choca de frente con el caos total (para los que están allí supongo que es el "caos ordenado") de la vida en Vietnam.

Dormimos también en el barco, por supuesto, que tenía 10 camarotes muy apañados.

Por la tarde del día siguiente y sin más tiempo del que quisiéramos para la bahía, el barco nos acercaba de nuevo al puerto para dirigirnos hacia la capital del país.

A la salida del puerto, tras coger la furgoneta, vivimos uno de los capítulos más caóticos de lo que he visto nunca en Vietnam: «la breve historia de cómo atascar kilómetros de automóviles porque lo que hay a tu alrededor te importa un bledo». Merece un post aparte.

Unas 3 ó 4 horas más tarde llegamos a Hà Nội. La vista panorámica entrando a la ciudad recuerda en parte a Hồ Chí Minh City, pero más bonito y arreglado. Sobre todo por el centro.

El resto del día, como el Đền Ngọc Sơn (Templo de la Montaña de Jade) estaba ya cerrado, nos dedicamos a pasear por los alrededores del lago Hoàn Kiếm, una zona bastante agradable.

A falta de garitos conocidos para tomarnos unas copas, la propia plaza de al lado del lago presentaba bares con bastante buen aspecto.

Al día siguiente empezamos la visita por el Văn Miếu (Templo de la Literatura). Fue fundado en 1070 y convertido en la primera universidad de Vietnam 6 años después. De ahí la importancia y el significado de la universidad en Hà Nội.

Tiene también un templo budista adjunto.

El siguiente destino era el mausoleo + museo del difunto revolucionario Hồ Chí Minh...

Banderas de Vietnam y del comunismo

... con tan mala suerte que por ser la festividad local, estaban cerrados (nos lo confirmaron unas chicas vietnamitas en un puesto de venta al lado del mausoleo). Lástima; la próxima vez será. Nos contentamos con ver los souvenirs que se podían comprar del amado líder (Hồ Chí Minh), de lo más variopinto...


"Vietnamitita" patriótica	El amado líder... siendo amado -- "Qué potito"

Volvimos a hacer una pasada por el Đền Ngọc Sơn, esta vez de día, pero resultó ser principalmente un conjunto de tiendas juntas en un jardín. Lo más bonito de la isla del lago Hoàn Kiếm era una vez más el acceso por el puente. A parte, por supuesto, del parque a su alrededor.

Tras eso, iba siendo hora de comer. Pero callejeando, pudimos estar casi 2 horas buscando un sitio, infructuosamente. Nos habíamos alejado del parque y el lago, y sólo encontrábamos tiendas variadas, farmacias y vendedores de verdura. A una mala, no los habríamos descartado...

Así que desesperadamente y con el estómago casi por el suelo, cogimos un taxi, aguantamos la ligera estafa (no nos quedaba más remedio en la situación en la que estábamos), y nos volvimos al edificio City View al lado del lago a comer en un restaurante pseudo-francés.

Pan de verdad (algo bueno han dejado los franceses) en una terraza

Por la tarde, la Catedral cristiana de San José, neogótica, de 1886, y la Casa de la Ópera.

Por la noche, dimos vueltas por los mercadillos. Los bajos de cada manzana estaban llenos de los mismos negocios; al más puro estilo de los gremios en la vieja Europa.

El ambiente de la noche de Hà Nội es agitado e incombustible, con los millones de motos llevando a los vietnamitas a reunirse en la zona del parque de Hoàn Kiếm.

Ha sido un gran viaje. Siempre había oído que la zona norte de Vietnam era la más bonita, y creo que puedo confirmarlo, aunque Hội An no se queda atrás.

En este caso, además de la abundante naturaleza de Hạ Long y las flores de Hà Nội, hay que destacar el contraste entre la tranquilidad extrema de la bahía con la efervescencia de la vida en la ciudad.
Recomendado sin ninguna duda.

Cosas de vivir en (Mal)Asia: el club de las esposas "obedientes"

2011-06-10T15:04:00.000+08:00

Tal como los medios se han hecho eco estos días, una señora de Malasia (es malaya para más señas) ha fundado, con unas cuantas señoras más, el Club de las Esposas Obedientes.
Sí, has leído bien. Por si no te lo crees, las fuentes están al pie de la noticia. Y aunque sean de medios occidentales, yo soy testigo de que el asunto está en el candelero en Kuala Lumpur.

La polémica Maznah Taufik

Veamos: lo que este club defiende y promulga principalmente es que la principal causa de males como la alta tasa de divorcios, la violencia doméstica, la infidelidad, la prostitución, etc. que se produce en Malasia se debe a que las esposas no saben complacer a sus maridos y no son "obedientes". Cada vez que menciono esta última palabra me vuelven a rechinar los dientes.

Lo cierto es que nadie le puede decir a esta señora con la verdad en la mano que no está bien lo que está haciendo (y eso que yo mismo doy por sentado que no está bien), porque en principio no hace daño a nadie con ello. Pero insisto, a mí, y supongo que a la mayoría, no os encaja, y hasta os parecerá una aberración.

Inciso: Digamos que no está mal ser obediente (podría considerarse como algo negativo en algún caso, pero generalmente tiene connotaciones positivas). Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de obediencia estamos hablando de sumisión.

Desde mitad del siglo XX más o menos, se defiende en Occidente la igualdad como uno de los pilares de nuestra sociedad (aunque todos sepamos que la implementación está lejos de ser ideal, ha tardado, y el Sistema está lleno de huecos y defectos). Aquí sin embargo, concretamente en esta sociedad musulmana, es la mujer la que debe aceptar (en general y con algunas salvedades) lo que diga su marido.

El club hace mucho hincapié en evitar el divorcio, la infidelidad o el adulterio. Muy loable, pero ¿por qué? Porque consideran que si un hombre se va con otra mujer o tiene pensamientos impuros con ella, no es culpa suya; la culpa será de la lagarta "que le ha seducido para atraparlo en sus redes", y de su mujer, que no le supo tratar en condiciones.
¿Cómo evitar el que es, según ellas, principal motivo de divorcio entonces? Uno de los puntos principales y más polémicos del club dice:

«Toda buena esposa,por muy cansada que esté al final del día, debe recibir a su marido con ropa sexy [...] y estar dispuesta a satisfacer cualquier deseo o necesidad sexual de su marido. [...] Debe comportarse en casa con su marido como la mejor de las prostitutas de más alta gama.»

Es decir, cuando el marido tiene necesidades, apetitos, etc., lo que hay que hacer es satisfacerlos todos. Y con creces. Vamos, que no le queden ganas ni aliento de largarse por ahí con nadie. Relativamente lógico... pero sólo relativamente. De hecho en el club se dan clases de sexualidad y se enseña explícitamente a complacer a los maridos con prácticas y "talleres" (ejem).

Como os podéis imaginar, los grupos de derechos humanos han puesto el grito en el cielo con todo este asunto, tanto en Malasia como en el resto del mundo. Y muchas personalidades de Malasia, incluyendo ministros, también.

En fin. En un país en que el reparto de estudiantes universitarios es del 65% para la mujer, resulta triste que haya gente (y en este caso concreto mujeres) con esta clase de iniciativas cuando menos retrógadas y cutres.

Fuentes: La Vanguardia | Reuters (en inglés)

Fórmula 1: Gran Premio de Malasia 2011

2011-06-07T21:35:00.000+08:00

Kuala Lumpur se llenó de turistas una vez más a primeros de abril, igual que el año pasado, para recibir al espectáculo rey del motor: Fórmula 1 en estado puro en el Gran Premio de Malasia de 2011.

Segunda carrera de esta temporada 2011 tras suspenderse la primera, en Bahréin, y seguida de la carrera de Australia. Bueno, que no importa, que no podía tener más ganas de que llegara este año la F1 a Malasia.

El acceso al circuito no podía estar más atascado. De hecho, si en vez de 4 carriles en la autopista hubiese habido 6, estarían los 6 atascados.

Pero tras más de una hora de atasco, pudimos entrar, y como siempre, la música, el sonido de los motores ya más cercanos, la inmensa cantidad de gente, los puestos de merchandising... crean un ambiente único.

Y como siempre, algún hecho curioso: una mujer china llevaba un polo de Ferrari y una bandera de Asturias a modo de pareo. Obviamente me tuve que hacer una foto con ella.

Señora china con una bandera de Asturias. Cosas más raras he visto aún...

Después de la foto le pregunté si sabía qué era esa bandera que llevaba. Lástima; me dijo que no tenía ni idea, pero que creía que era la bandera de Alonso. En fin...

No es la primera vez que me encuentro con alguien que cree que los caracteres Alfa y Omega de la Cruz de la Victoria de la bandera de Asturias significan Alonso Winner. No es descabellado, pero... pero no, vamos, ni de coña.

Vista de la pantalla grande enfrente de mi grada. Comienza el espectáculo.

El estado del mundial era interesante: Los dos Red Bull mostraban una abrumadora superioridad, con Sebastian Vettel a la cabeza, seguidos de cerca por los McLaren de Hamilton y Button. Los Ferrari en cambio, no han podido demostrar más que el hecho de que no se ha preparado la temporada en condiciones: aerodinámica, motor...

Las 3 sesiones de prácticas estuvieron dominadas por los mencionados Red Bull y McLaren, y las posiciones cómodas a partir del 5º puesto las llegaron a ocupar unos tímidos Alonso y... ¡ojo! Michael Schumacher (lo de correr en el equipo de Petronas en Malasia era una presión extra para el "ex-Káiser").
La pole fue una vez más (de todas las que hace y hará en 2011) para Vettel, y Alonso consiguió colocarse 5º en la parrilla de salida.

En la primera vuela, los bólidos ya te arrancan los tímpanos si no estás preparado (tapones para los oidos).

La carrera estuvo muy interesante desde el principio. Tras Vettel, que mantuvo la 1ª posición, Heidfeld se colocaba 2º, seguido de los dos McLaren, Petrov y los dos Ferrari.
Se vieron muchos adelantamientos: Webber, Massa, Hamilton, Alonso...

Vimos a Petrov salirse de la pista y pegar un bote que, en vez de Fórmula 1, podría haber sido el Rally de Malasia. Lógicamente, se quedó sin coche.

Alonso no iba nada mal, luchando por la 3ª plaza con Hamilton

Alonso en el speedtrap. No sabes lo difícil que es hacer esta foto con un móvil...

Pero a falta de unas 10 vueltas o así, en un "lance" contra el McLaren de Hamilton, que hizo una maniobra brusca para evitar ser adelantado, Alonso reventó su alerón frontal contra el neumático trasero del británico.
Resultado: Sanción de 20 segundos tras la carrera para ambos.

Alonso acabó 6º y Hamilton 8º. La carrera, cómo no, fue dominada de principio a fin por Vettel, que ganó, y fue acompañado en el podio por Button y Heidfeld.

Por cierto, segundo año consecutivo que no cae ni una gota de agua en Sepang durante la carrera. No pasa nada, el resto del año no faltan los monzones.

En fin, el mundial de 2011 acaba de comenzar, así que ¡a seguir viviendo y sufriendo el motor!

Ko Phi Phi: Paraíso turístico de playas y animación

2011-05-30T16:21:00.002+08:00

Con un ritmo bastante relajado de viajes, ganas de playa, y Alberto de visita, marzo presentaba unas cuantas opciones claras. Nos decantamos por la más cinematográfica: Ko Phi Phi, la paradisíaca isla tailandesa (en realidad son 2) que acogió el rodaje de la película La Playa (The Beach, 2000, Danny Boyle).

Para llegar hasta ahí, suelen existir dos opciones: Pasar por Phuket o por Krabi. Esta vez nos decantamos por Phuket, por cuestiones de horarios, para ir y volver.

Tras una hora de taxi entre el aeropuerto y la turística zona de Patong Beach en Phuket, nos dedicamos a buscar alojamiento, cosa que no era difícil por la proliferación de hoteles y hostales. Encontramos un hostal a buen precio y con unas camas de lo mejorcito que ha visto nunca un sitio de su nivel.

A lo largo de la calle principal del pueblo (paralela a la playa y más larga que la infancia de Heidi) y las pequeñas trasversales, se apreciaba una mezcla de turismo playero occidental extremo con la forma tradicional de vivir de los locales. Así se veían tendederos con la ropa colgando fuera de hostales y tiendas, puestillos de falsificaciones, niños thais jugando, restaurantes...

Criaturica jugueteando en pelota en la calle a manguerazo limpio

... y una ingente cantidad de bares, pubs y clubes para turistas extranjeros.

Con un cartel así, me lo pusieron demasiado... fácil

A pesar de las bromas, hay que andarse con cuidado por aquí; no todas las chicas tailandesas que frecuentan los bares, demasiado simpáticas en todos los casos, resultan ser chicas al final. La experiencia (ajena, sin duda... ¿qué te pensabas?) y la tradición tailandesa del "tercer género" lo han corroborado siempre.

A la mañana siguiente, antes de irnos al ferry que nos acercaría a la isla, nos dimos una vuelta por Patong Beach, la playa estrella de Phuket. Bien, pero más o menos igual que cualquier playa mediterránea.

Paseíto y vuelta. Nos vamos al ferry. Un par de horas, o tres, nos separan de las islas.

Al llegar a la isla grande (Ko Phi Phi Don), en la playa principal (Ton Sai), un millón de "agentes" te enseñan todas las opciones de alojamiento que tienes. Después de un buen rato valorando opciones, nos decidimos por un buen balance entre acceso a la animación y silencio para poder dormir de noche (a la hora a la que se llegue... que eso no está escrito); nos fuimos a un calmado hostal en el extremo occidental de Ton Sai.

El primer día en la isla dio de sí como para contratar el viaje estrella del día siguiente, relajarse y salir por la noche. Esta vez únicamente por los bares de la playa. Prolifera en todos ellos el espectáculo nocturno de malabarismos con fuego.

A la mañana siguiente madrugamos para embarcarnos en el viaje por todos los puntos destacables de las islas. Y apreciamos también las primeras imágenes de la playa de Ton Sai en calma.

Y después de no mucho tiempo, empezamos a llegar a una zona paradisíaca de aguas de color turquesa.

Estamos en las inmediaciones de la isla pequeña, Ko Phi Phi Leh: calas, tocas, cuevas en la roca, un tiempo perfecto... es exactamente lo que estaba buscando.

Foto para inmortalizar el momento

Después de unas nadadas en las inmediaciones del barco, nos vamos en dirección al punto más famoso, vistoso, espectacular, y desgraciadamente muy turístico de todo el archipiélago: la playa de Maya Beach, en Ko Phi Phi Leh.

Allá al fondo, Maya Beach

En el año 2000, Danny Boyle se llevó a Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen y unos cuantos actores más a esta isla por entonces casi desconocida, para rodar la mayor parte de la película "La Playa": un chico se hace con un mapa que le lleva a una isla desconocida, un supuesto paraíso apenas habitado por una comuna que, con el tiempo y ciertos asuntos, hará surgir una serie de problemas entre la gente. Muy recomendable; le doy 4'5 estrellas sobre 5 de mi EJNC.

La bahía es espectacular desde el momento en que se llega, aunque si coincide que hay un poco de tráfico de yates, se estropea un poco el momento. Como estuvimos tiempo suficiente, pudimos también ver la bahía solamente con embarcaciones tradicionales y hartarnos de hacer fotos y vídeos.

Bahía de Maya Beach con la costa llena de yates...

... y la misma bahía de Maya Beach en tranquilidad y sin yates: una preciosidad

Aquí una pequeña recreación espacial con fotos de la bahía de Maya Beach:

Recreación virtual con fotos de la bahía de Maya Beach.
Si necesitas el plugin, bájatelo aquí.

Alberto me dio la idea de hacer una pequeña recreación en vídeo del recorrido que hace DiCaprio en un momento de la peli, pero a él le quedó bastante mejor.

Después de Maya Beach, la "atracción" principal, nos fuimos a Monkey Beach, una playa en la que los monos típicos de este lado del mundo (y bastante abundantes en algunas áreas de Kuala Lumpur) campan y escalan a sus anchas. En general son ladrones y agresivos, así que hay que andar con cuidado con ellos.

Alberto desafiando a un mono, a riesgo de llevarse un bocado del simio

Por último, la pequeña Bamboo Island nos dejó una hora de quietud casi completa en su costa.

Nuestras sombras levemente reflejadas en el agua a la tenue luz del atardecer

El atardecer se nos echaba ya encima, y una tormenta enorme se acercaba rápidamente, así que era hora de volver a Ton Sai.

Esa nube negra gigante se convirtió poco más tarde en un monzón tremendo

La salida nocturna de esa noche nos descubrió la zona interior de la isla, muy explotada por y para el turismo: más bares, pubs, espectáculos de boxeo entre locales, espectáculos de boxeo entre extranjeros (y extranjeras) espontáneos...
La verdad es que esa parte, diversión aparte, deja un poco de mal sabor de boca respecto a todas las playas y paisajes naturales que se pueden ver en las islas. Pero como es inevitable, «el turismo ha violado [casi] todos los lugares vírgenes de la Tierra»...

Sin tiempo para más, la última mañana salíamos del hostal con el cielo nublado rumbo a Phuket de nuevo para volar de vuelta a Kuala Lumpur. Perfecto, no nos tocarán las nubes a nosotros.

Playa de Ton Sai por la mañana, con el cielo nublado

En resumen, Phuket es una zona completamente habilitada para turistas ávidos de bares y playas, siendo éstas de calidad media-alta, pero en un entorno al que cualquier pueblo mediterráneo no tiene nada que envidiar.
Por su parte, las islas de Ko Phi Phi proponen playas y paisajes muy buenos, pero también conquistados por el turismo (salvo enclaves puntuales como Maya Beach, sin ninguna construcción).
Son ambos muy buenos lugares para pasar unos días de playa y relax y con todas las "comodidades lúdicas" occidentales.

'Haze': Una semana de bruma espesa

2011-05-14T15:17:00.004+08:00

La lluvia es una de las cosas más normales de Kuala Lumpur. Prácticamente todos los días tenemos una sesión. Bastantes días tenemos incluso dos sesiones. A menudo son más intensas que suaves.
Además de las consecuencias naturales, también sirven para mantener la "jungla urbana" y limpiar la porquería ambiental (y la no ambiental; la que se acumula en las calles, que no es poca).

Pero, ¿qué pasa si durante unos cuantos días no llueve en la ciudad? La respuesta es el haze, o «bruma espesa».

KL Sentral (barrio de Kuala Lumpur), vista desde mi balcón,
con el cielo despejado pero cubierto por el haze

Además del calor, la humedad ambiental y la polución, se suman los humos de los incendios que hay a menudo en la vecina isla de Sumatra. Los vientos se llevan las cenizas en suspensión hasta la península malaya, y llegan pronto a Kuala Lumpur.

Esto es lo que ha sucedido esta semana: más de 5 días sin llover estaban empezando a hacer estragos (sobre todo en la sociedad "expat", que debemos ser un poco más quejicas): mucho calor húmedo, bochorno ambiental, salir de cualquier local y estar empapado (más que de costumbre), dormir mal por las noches...

Existen dos precedentes recientes del haze en Malasia: en 1997 y en 2005. Durante este último, en agosto de 2005, se llegó a decretar el estado de emergencia en el puerto de Klang (muy cercano a Kuala Lumpur), Kuala Selangor y alrededores. Se cerraron los colegios y las instituciones oficiales y se recomendó a la gente no salir de casa durante casi una semana.

Foto de Kuala Lumpur tomada el 10 de agosto de 2005:

Creative Commons: Foto de servus

Nota: Al escribir este post, sábado por la mañana, ya había cesado el haze en Kuala Lumpur después de una muy leve lluvia el jueves por la tarde y después de más de 5 días de bruma espesa. Todos a salvo... por ahora :)

Myanmar: Primitivo, auténtico... y auto-condenado (3 y final)

2011-05-05T11:03:00.000+08:00

Viene del Capítulo 2

Mandalay nos recibía de nuevo a la mañana siguiente tras haber dormido, por fin, la noche entera. Y tras un desayuno [más que] copioso que nos daba energía ininterrumpida para casi 2 días, una furgoneta nos condujo durante un par de horas (que parecieron varias más) por puro kampung hasta Mingun.

Lo primero que salta a la vista es la pagoda no terminada de Pahtodawgyi, escoltada por dos estatuas gigantes de leones guardianes... prácticamente destruidas.

A la entrada de la pagoda encontramos uno de los carteles más enigmáticos (para ser Myanmar) que he visto nunca. Tiene pinta de hablar de una donación por parte de una pareja hispana al pequeño templo que hay en la base de la pagoda...

WTF?

Para olvidar el enigma y volver a centrarnos en Myanmar, un hombre nos intentó convencer de que subiésemos a su "taxi". Real como la vida (en Myanmar) misma.

Nos embarcamos en una visita guiada de los parajes de los alrededores, llevados por carros no muy diferentes al del "taxi", pero tirados por caballos. Nos dejaron imágenes bastante interesantes:

De vuelta en Mandalay, se conoce que esa noche encontramos (casualmente, lo prometo) el distrito "red light" de la ciudad. En cualquier caso, nada más que material comercial (juguetes, libros, profilácticos, etc). El tráfico de personas no está al nivel de la calle en este país, sino protegido a niveles mucho más altos (cúpula gubernamental). Se dice que los militares del gobierno tienen derecho de violar a quien les venga en gana en cada momento...

El vuelo de hélices del día siguiente partía hacia la localidad de Heho desde un aeropuerto de Mandalay inmaculado. Pero inmaculado de gente.

Así debe estar el aeropuerto de Castellón

Otro viaje infinito en coche desde el aeropuerto nos dejaba aún más imágenes de "lo profundo" de Myanmar (que viene a ser el 95% del país):

Llegamos finalmente a Pindaya, y nos hospedamos en un hotel que nada tenía que envidiar a las "haciendas" de los millonarios de las telenovelas.

Después de ciertos rifi-rafes con el conductor, visita al pueblo incluida, pudimos pagar el trayecto. Un robo. Y nos quedamos compuestos y apenas sin dólares americanos para disfrutar a tope el menú del hotel.

Sí disfrutamos las cuevas de Pindaya, con sus tropecientas imágenes de Buda en el interior. Esa subida por escaleras hasta la cueva me recordaba a las cuevas Batu. Pero en concepto, no en apariencia.

Pindaya no da para más, aunque pasar un día en ese entorno natural/rural sin duda merece la pena.

Al día siguiente regresamos casi hasta Heho para seguir hacia nuestro hotel (otro show de viaje en coche) a la orilla del Lago Inle. Se trataba de otro hotel impresionante. Con todas las letras.

Al poco de llegar nos metimos en el tour del lago. Cruzarlo en barca a motor dura un par de horas, que no se desperdician en absoluto porque ese entorno es una preciosidad...

... y se llega a un poblado de casas flotantes. Allí se pueden visitar una serie de sitios, como una sencilla "fábrica" de telas y tejidos de seda y loto. Todo hecho a mano.

Para acabar la visita en el lago, la pagoda de Phaungdawoo y el barco con forma de pato (construcción típica de Myanmar) ponen el toque nacional.

De vuelta al hotel, vimos... ¡oh sorpresa! el atardecer one more time. Pero esta vez sobre el propio lago. Muy apropiado.

Aprovechamos las adquisiciones en uno de los mercadillos flotantes e improvisamos una fiestecilla con ron Mandalay (de €1) y unos curiosos puros liados con hojas verdes, que tuvimos que insistir en comprar a pesar de que un hombre quería regalárnoslos.

A falta de día y medio en el país, el avión de la mañana siguiente nos devolvía a Yangón, donde empezamos. Y ahora esto sí que parecía una urbe moderna comparado con todo lo que llevábamos visto.

Tras asentarnos en el hostalillo, que resultaba un poco [bastante] depresivo comparado con los que habíamos disfrutado durante el viaje, nos lanzamos a los dos puntos principales que hay que ver en la ciudad: El Karaweik, un majestuoso barco con forma de pato (doble) reconvertido en restaurante de lujo...

Representación gráfica del Karaweik

... y la estupa de Shwedagon, enorme, gigantesca, atractiva sin embargo, y muy superior a la estupa nacional de Vientiane en Laos. Llena de pequeños templos-capilla adjuntos. Tuvimos un pequeño escarceo con los guardias de seguridad porque no nos avisaron de que estaban cerrando y sin embargo pretendían cobrarnos al más alto de los precios exclusivos para guiris.

Quizá por karma, quizá por casualidad, pero la indigestión por "envenenamiento" que nos cogimos Urtzi y yo después de la cena, no la recuerdo igual en toda mi vida. Qué nochecita. A eso se le sumó la inesperada aparición sorpresa en la habitación de la cucaracha más grande que he visto en año y medio en Asia. Alegría y jolgorio...

Sobrevivimos todos a la agradable velada, y ya en mejores condiciones a la mañana siguiente visitamos el mercado de Bogyoke, que nos dejó más imágenes típicas del mundo de la comida asiática.

Hasta aquí esta incomparable aventura por el más occidental de los países de ASEAN... geográficamente hablando, claro.

Desde mi humildérrima opinión personal, Myanmar es un país que no deja a nadie indiferente. «Los birmanos son más primitivos que el sentarse», y no se les puede culpar a ellos sino a la panda de ladrones que forman la dictadura militar que "rige" el país. Dos consecuencias que derivan de ello son un triste conformismo y resignación, palpables ambos en la sociedad, y por otro lado una explotación extrema del turismo en global y del turista individual en concreto. El "sálvese quien pueda" está demasiado arraigado.

La belleza de los paisajes y la existencia de abundantes recursos naturales contrastan, en un país "potencialmente" maravilloso, con la simplicidad y bajeza a la que se han visto implícitamente obligados los habitantes sin comerlo ni beberlo. Afortunadamente conocimos allí a ciertas personas de buen corazón y mejor voluntad, que hacen sentir que merece la pena intentar cambiar ese estado. Desafortunadamente, no fueron muchas.

En cualquier caso, este es uno de los más recomendables viajes once-in-a-lifetime que además de mostrar imágenes inolvidables, da mucho que pensar.

Myanmar: Primitivo, auténtico... y auto-condenado (2)

2011-04-12T15:03:00.001+08:00

Viene del Capítulo 1

El segundo avión de hélices nos sacó del hotel de Bagan a las 3 de la madrugada y nos llevó a Mandalay, antigua capital del último reino que hubo en este país, allá por el siglo XVI.

En las difíciles carreteras interurbanas casi siempre se ve la misma estampa: el transporte "comunitario":

Más te vale llevarte bien con tu vecino de autobús...

Ya entrando en Mandalay, se aprecia que no es como Nyaung U (es decir, esto es una urbe y aquello era una aldea grande), pero de alguna forma sigue pareciendo más rural que Yangon.

El 99% de los hombres en Myanmar llevan el "faldumento" este

Una vez más, nuestro hotelito (es lo que tiene viajar con gente de Singapur; nada de hostales, vamos a hoteles en condiciones ;-) lo digo con cariño, chicos) nos saca del caos a nuestro alrededor y nos permite relajarnos el tiempo justo de dejar las mochilas y cambiarnos. Ah, y desayunar. Varias veces. Y a lo grande.

Tras asegurarnos los billetes de uno de los trayectos internos siguientes en una agencia de viajes (que llevaba las reservas escritas a boli en un cuaderno, a la antigua usanza)...

Cuadro de un monje budista en la pared de la agencia.
Ayuda a entender la expresión "como un Cristo con dos pistolas"

... iniciamos la visita a lo que hay que ver en esta ciudad y alrededores.
Empezamos por la pagoda de Mahamuni, llamada también Payagyi (gran "paya" o pagoda) o Rakhaing Paya. Con sus tropecientos mercadillos a la entrada, para saquear a extranjeros como nosotros. Bueno, a los que se dejan. Y pasados los mercadillos, la elaborada ornamentación de la pagoda.

La clave de esta pagoda es la estatua de Buda en su interior, y los 15 cm de capas de pan de oro auténtico que los fieles budistas han ido pegando a lo largo de los años sobre sus brazos, piernas y torso, y que causa ese aspecto rugoso.

Hay también un par de restos de estatuas de cuando Mandalay fue capital del reino en otros tiempos.

Tras la "Gran Paya" (se puede uno imaginar el juego que da esto) de Mahamuni, nos dirigimos a Amarapura, una zona alejada del centro de Mandalay donde se encuentra el puente de madera... más largo del mundo. Efectivamente, los de Myanmar son asiáticos, y como tales, les pierden los [supuestos] récords.

Se trata del puente de U Bein, de 1'2 Km de longitud, en un estado relativamente precario pero aún practicable. Muy destacable todo el paisaje del lago y los campos de arroz de su alrededor.

Hacer ida y vuelta nos llevó más de un par de horas, creo recordar, pero fue un paseo muy ameno.

Tras el puente, iniciamos una serie de visitas a lugares celosamente guardados por militares. "Celosamente" significa que ellos están ahí sentados (que les falta poco para dormirse), y cuando alguien llega, comprueban que has comprado el billete de acceso y te dejan pasar. No sé si los rifles que llevan encima son de mentira, pero aunque no lo creo, preferí no comprobarlo.

Empezamos por el templo de Shwenadaw, de madera, y con toda la pared exterior grabada con relieves muy elaborados.

La siguiente parada es para ver al completo el recinto del antiguo Palacio Real de Mandalay, con su arquitectura característica (y, como decía, muy parecida a la de Tailandia y Laos) y una torre desde la que tener una perspectiva del complejo.

Monasterio de Atumashi, pagoda de Kuthodaw...

Y terminamos el día nuevamente viendo atardecer, esta vez desde la Colina de Mandalay, un montaje arquitectónico sobre una colina, con escaleras automáticas y todo, con mucho mercadillo, pero muy buena vista.

Mientras salíamos del montaje aquel de la colina, vimos un grupo de locales de todas las edades (fundamentalmente bambinos y jovenzuelos) viendo dibujos animados. La imagen parecía bastante entrañable.

Y de vuelta al hotel. Esta vez no tendremos un vuelo madrugador así que podemos dormir un poco en condiciones... ¡que ya hacía falta!

Sigue en el Capítulo 3

Myanmar: Primitivo, auténtico... y auto-condenado (1)

2011-03-31T17:43:00.003+08:00

Hay viajes que sólo merecen la pena si tienes un mínimo de tiempo que dedicarles. Por extensión y por contenido. Y cuando se presenta ese mínimo (o incluso un poco menos que ese mínimo), hay que aprovecharlo. ¿Que andamos cortos de dinero? Se aprieta el cinturón. Al fin y al cabo, la etapa asiática del blog (ah, y de mi vida también, por cierto) es limitada...

Así que con un par de días festivos por cortesía de la comunidad china de Malasia por aquí, otro par de días de vacaciones que me quedan por coger por allá... nos tomamos 8 días para irnos a Myanmar: ese gran desconocido.

Myanmar (históricamente Birmania) es uno de los países más pobres de la región de ASEAN, junto con Camboya y Laos. Esta pobreza no está causada por falta de recursos naturales, los cuales sobran, sino por la dictadura militar que se impuso en un golpe de estado en 1962 y que mantiene al pueblo hundido a causa de la corrupción de los regentes (un poco más grave de lo que nos quejamos de vicio en occidente, ¿no?) y su obstaculización explícita a los programas internacionales de ayuda humanitaria.

Existe una especie de "campaña" mundial que pretende evitar el turismo a Myanmar, ya que el 99% de lo que un turista se gasta allí, se lo queda el gobierno. Me encantaría haberla apoyado, pero... soy de la filosofía de "si no vas y lo ves, te lo pierdes".

Vista parcial del aeropuerto de Yangón

Así que a última hora del sábado 29 de enero aterrizábamos los malasios en el aeropuerto de Yangón. Tras un apagón de luces en todo el aeropuerto y media hora de una furgoneta que se caía a piezas, llegamos al hostal donde nos esperaban los singapurenses. Cenamos sin complicaciones, en el primer restaurante que tenía una pinta decente... bueno, no era ni decente, pero como ya estábamos cansados, nos ganó la pereza y nos quedamos en el primer mamak (un tipo de restaurante indio) que pillamos. Exacto, como si no me hubiese ido de Kuala Lumpur.

El primero de unos cuantos aviones de hélices nos llevó, en plena madrugada, hasta Nyaung U: la ciudad (ejem...) más cercana a nuestro primer objetivo. El aeropuerto rústico-doméstico parecía estar en medio de ningún sitio desde el aire.

Bandera de Myanmar en un avión

Al salir de él, vimos muchas de las estampas que prometían las guías y que no dejaríamos de ver durante los días siguientes: gente local de todas las edades con faldón (hombres y mujeres), con la cara pintada de una especie de pasta beige (mujeres) o derramando de la boca una saliva rojiza de un fruto que no acertamos a averiguar (hombres). En cualquier caso, el aspecto de todo (y remarco TODO) a nuestro alrededor era extremadamente rural.

Otro coche destartalado (luego averiguamos que en Myanmar todos los coches están destartalados porque a este país sólo llegan los coches de tercera, cuarta y quinta mano) nos llevó a nuestro hotelito (que menudo hotelito comparado con lo que estábamos viendo).

Por cierto, los caracteres en Myanmar tienen una forma muy característica y están, como no, hasta en las matrículas de los coches. Los números también tienen su propia grafía. Así, esta matrícula (que no era de nuestro coche), está hecha de caracteres alfanuméricos:

Ahora vas y transcribes eso...

El hotel era, literalmente, un oasis en medio del desierto. O al menos del terreno árido del que estábamos rodeados, aparentemente, en muchas millas.

Sin más tiempo que para dejar la mochila, nos alquilamos un conductor que nos hiciese la ruta del día.

En la primera parada en Nyaung U nos encontramos casualmente con una ceremonia local, a la que nos sumamos (como espectadores, claro está) poco disimuladamente. Primera toma de contacto con la gente local en su salsa y en sus costumbres.

Y no se me podría haber ocurrido ninguna ceremonia más extraña para tomar contacto. Hay niños y niñas a caballo... puede ser una ceremonia de iniciación... ¡pero es que tienen edades muy distintas! Luego además hay también filas de parejas de adultos... qué sé yo...

Cuando la cosa se calmó y ya nos habíamos hecho con las caras locales, decidimos que no estaría mal cumplir el horario de visitas que teníamos.
Continuamos con el mercadillo de Nyaung U, del que estábamos al lado. Generalmente un mercadillo refleja la faceta más rural de una cultura o una región... pero con lo que habíamos visto, un mercadillo en Myanmar resultaba completamente contemporáneo. En cualquier caso, no deja de sorprendernos todo y a todos los que vemos.

Lo siguiente fue el complejo de templos adjuntos a la pagoda de Shwezigon. Esto ya se parece más a los templos que he visto en Tailandia y Laos.

Y ya es hora de encaminarse a lo que se conoce como la tierra de las mil pagodas: La Zona Arqueológica de Bagan propiamente dicha.

Pagodas, Templos (alguno de los nombres son Gawawplin, Anasa, Oakkyaung, Thatbyinnyu, Sulamnani, Damayangyi, pero no me preguntes cuál es cual), estatuas de Buda...

... alguna imagen curiosa...

"Los Buditos"

... Y terminamos el día en la pagoda Shwesandaw o Mahazedi, viendo atardecer sobre el río Ayeyarwaddy.

En el hotel nos dio tiempo a hacer una cena relajada en la terraza y tomarnos unas cervezas. La piscina la mirábamos con recelo porque de noche en Nyaung U hace un frío que pela. Posteriormente descubrimos que no era sólo allí.

Sigue en el Capítulo 2

El iPad: desengaño amoroso anunciado

2011-02-08T17:54:00.000+08:00

Después de poco menos de 2 meses de comprárselo, mi jefe ha desistido en su uso con el iPad. Definitivamente. No lo ha dicho directamente, pero se ha visto claro al 95%.
Creo que ha aguantado aproximadamente lo que yo apostaba al principio, dos meses. Quizá incluso ha aguantado un poco más.

¿Cómo se le explica a alguien que casi no sabe usar un ordenador, que lo más probable es que no tenga nada que hacer con un iPad? (salvo mirar el correo... que yo le configuré, por supuesto)

Ha llegado muy decidido y ha ido al grano directamente:

Le voy a prestar el iPad a mis sobrinitos. Cárgame juegos aquí y bórrame todo el correo.

¿¿Está seguro que quiere que le borre el correo del iPad??

Sí, ya lo tengo en el ordenador.

Como si algo hubiese cambiado desde entonces... Quizá este hombre se pensaba que el iPad iba a cambiar su vida hasta el punto de no volver a usar un ordenador (pobre iluso). Claro, por eso ponía cara rara cuando le dije que un iPad es como un iPod grande, que si no se sincroniza con un ordenador, sirve de poco...

Deshabilito sus bandejas de entrada en vez de borrarlas, por si en un momento dado se arrepiente (que no lo creo). Y voy a borrar los 700 y pico correos que tiene aquí. Pero me encuentro que, felizmente, el iPad no permite borrar todos los correos de una vez, hay que seleccionar uno por uno. Otra metedura de pata más. Da igual, no pensaba comprarme uno...

Me pongo con lo de los juegos. Busco una lista de los juegos para iPad mejor clasificados, de entre los de pago (que nos consta que por aquí no se pasa necesidad). El jefe pasa a mi lado así que le pregunto.

¿Cuántos juegos le meto al cacharro?

Hmmm... unos 20 o 30.

Mi cara debió de cambiar de color en ese momento, pero como los chinos nos llaman "fantasma blanco" (鬼佬, gwai lo), no debió de notarse que me ponía completamente blanco. Pero si quiere 20 o 30 juegos, allá él... Sólo puedo decir que me he tirado un buen rato probando juegos para el iPad esta tarde (recomiendo Cut the Rope y Parachute Panic HD, ambos una birguería).

* * *

En fin, he vivido en primera persona el suicidio de [algo que se supone que es] un tablet avanzado. Su conversión en una máquina de juegos para niños. Su "ladrillización" (brick). La crónica de una muerte anunciada desde el minuto 1.

Moraleja:

Qué guapo el iPad, ¿eh...? Y qué cool, ¿eh...? Pues si no sabes usarlo,

no te va a cambiar la vida tanto como te venden los de Apple.

Chinos, Tradiciones y Superstición (1): Números y Colores

2011-01-25T13:01:00.006+08:00

Los chinos (tanto los de China como los de otros países, incluido Malasia - aquí son un 24% de la población) son la gente más supersticiosa que hay. Y aprovechando que es el segundo Año Nuevo Chino que paso en Malasia, me he decidido a contar algo de lo que conozco al respecto en una serie de posts; tanto de vista como de primera mano.

Felicitación de Año Nuevo Chino de la Asociación de Chinos de Malasia

En este post: Superstición - Números y Colores
Simbolismos en las felicitaciones

Lo que esconden los números

Lo de los chinos y los números es lo más extremo de toda la serie sin duda.

Todo esto parte de que, por razones lógicas, al estar compuestos los idiomas y dialectos chinos (mandarín, cantonés, hokkien, hakka...) solamente de monosílabos, las probabilidades de que una "palabra" se parezca a otra son mucho más altas que si pudieses combinar más de una sílaba. El tema es que, para algunos de los números (no todos, pero sí la mayoría), la pronunciación en mandarín o cantonés (generalmente) se parece a la de otras palabras que tienen significados "buenos" o "malos". Aquí algunos ejemplos:

1: Por sí sólo no significa nada, pero precediendo a ciertos números aumenta su valor. Ni "bueno" ni "malo".
2: Por el viejo dicho de "las cosas buenas vienen de par en par" (no sé quién se habrá inventado eso), se suelen duplicar tanto símbolos como nombres en las marcas... como los otros números "buenos". Es decir, por si solo no tiene mucho poder, pero los pares de cosas son omnipresentes.
3: Su pronunciación (sān) se parece a la de "nacimiento"; tiene que ver con la vida, así que es "bueno".

El 3 es bueno, pero el 13 es aún mejor (paradójico, ¿no?) por ser un 1 dándole "fuerza" al 3. Simboliza entonces algo así como "realmente vivo" o "definitivamente vivo". "Bueno", y de hecho de los mejores.

4: El peor de todos. Con diferencia. "Malo" con ansia. Su pronunciación (sì) se parece a la de muerte. Todo aquello que lleve un 4 (el piso o el número de tu casa, el número de teléfono, número de registro de tu empresa...) siempre supondrá malos augurios y será mucho más indeseable (y en ocasiones hasta más barato) que otros números.

Un caso muy exagerado es el de los ascensores: la mayoría de los ascensores en un edificio de un constructor chino no tienen planta 4, o 14, o 24, o sucesivas... en su lugar tienen la planta 3A, 13A, etc.


Ascensores que no tienen número 4, o 14... o ambos

Como ya habéis imaginado, el 14 no es menos malo... sino que es aún peor. Es una muerte exagerada. Es, literalmente "muerte súbita". Además, en algunos edificios (en los que viven sobre todo extranjeros, pero los han construido los chinos), no tienen ni 13 (por "nosotros") ni 14, con lo cual pasas del 12 al 12A, luego al 12B... y llegas al 15.

5: Su pronunciación (wŏ) no sólo se parece a la del prononmbre "yo", sino que las tradiciones dicen que había 5 elementos (ojo: fuego, agua, tierra... madera y metal. WTF?), con lo que los antiguos emperadores chinos lo incorporaron a su cultura (cinco arcos en la puerta de la plaza de Tiananmen, etc.). Vamos, que puede considerarse "bueno".

Sin embargo, este es un ejemplo de los que ni fu ni fa, ni chicha ni limoná. Porque la misma pronunciación es también parecida a la de "no", y por tanto puede hacer las veces de negación. Así que también puede ser "malo".

6: Pasa un poco igual que con el 5; Mientras que su pronunciación en mandarín (liù) se parece a la de "fluir" (es bueno por simbolizar también prosperidad), lo cual es "bueno" (¡que fluya el dinero!)...

... su pronunciación en cantonés (muy rara) se parece a la de "dejar caer", "tirar" o "declinar", por tanto también puede ser "malo".

Lo mismo pasa con el 7: similar a "surgir" ("bueno") pero también relacionado con el espiritismo (más bien "malo").
8: El número de la buena suerte por excelencia. Ningún otro número se le acerca. Un número redondo, curvado y a la vez par. Vamos, perfecto. Su pronunciación tanto en mandarín (bā) como en cantonés (baat) es similar, directamente a "prosperidad", "fortuna" (que es lo mejor que puede desear un chino en su vida; qué tonterías son esas de salud, amor, etc si la fortuna lo puede comprar todo...).
Algunos hechos más o menos insólitos relacionados con los chinos y el número 8:

No fue casualidad que Los Juegos Olímpicos de Pekín empezasen el 8 de agosto de 2008... ni tampoco lo fue el hecho de que empezasen a las 8:08 pm.
En Chengdu, China, se vendió un número de teléfono compuesto solamente de números 8 por el equivalente a unos 200.000 euros.
Un tipo en la provincia de Hangzhou vendió la matrícula de su coche, A88888, por el equivalente a unos 100.000 euros.
Los vuelos de ciertas compañías occidentales como KLM o United Airlines (debería darles vergüenza andar con jueguecitos) nombran a sus rutas con Oriente usando este número (vuelo 888 de San Francisco a Pekín, o vuelo KL888 de Hong Kong a Amsterdam).
A menudo los premios que se ofrecen en loterías, rifas o sorteos son siempre compuestos de este número (8.800 dólares, 888.888 yuanes...).
Incluso las Torres Petronas de ésta mi ciudad adoptiva tienen... ¡oh sorpresa! 88 plantas.

Esta señora de mi oficina tiene 8 mandarinas "de la suerte" delante de su mesa

9: No sólo es el mayor de los números de un dígito, sino que además su pronunciación (como quiera que sea, si no nos vamos a acordar) se parece a la de "duradero". Buenos augurios para las celebraciones. Número "bueno".

Parece que el balance de números "buenos" gana al de números "malos", ¿verdad? Pues ponte a hacer combinaciones y entonces ya no hay final. Destacan algunas como 88 o 168. Se podrían escribir libros sólo con números. Eso sí, todos ellos tratarían de lo mismo: que si fortuna para aquí, que si gafe para allá...

Más allá de los números concretos en sí, hay otras complejidades: como hemos visto, los números pares son "buenos" y se supone que se asocian los impares con funerales. Sin embargo, el número 3 representa "lo vivo". Por las mismas, entre los números pares está el 4, y recordemos que es muy "malo".
Esta nota simplemente viene a recalcar que todo es un poco más complejo de lo que parece en esta lista.

Colores

No voy a entrar en tanta profundidad como con el tema de los números, aunque también hay mucho escrito al respecto. De lo que yo he visto, hay que destacar dos colores: el rojo y el amarillo/oro. ¿Significado? Menuda pregunta más redundante a estas alturas... ¡Llamar a la fortuna, a la prosperidad y a "los dineros", por supuesto!

El rojo es el color de la prosperidad, y por las mismas, el amarillo es el color del oro. No puede haber mejor manera de "atraer" la fortuna que combinarlos. Para comprobarlo así un poco por encima, fíjate en los colores predominantes que devuelven una búsqueda de imágenes sobre "suerte china".

Por cierto, antes del mundial, ya se veían bastantes chinos con la camiseta de la Selección Española de 2010.¿Aficionados a La Liga? ¿Apoyando a España? Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los asiáticos sólo ha empezado a ubicar a España en el mapa tras el mundial. ¿Se hace más obvia la razón entonces? Exacto. Los colores de la camiseta de la Selección Española son una combinación perfecta de rojo y amarillo/oro. Increíble pero cierto.

* * *

La pregunta suele ser: "¿Pero todo esto está tan dentro de la sociedad, o sólo son teorías y manías de los más supersticiosos?, ¿Lo estará exagerando el tipo este?".

El hecho es que está muy dentro de la sociedad, y da la impresión (y la impresión se confirma en la mayoría de casos) de que todos los chinos, por el hecho de serlo, creen en estas cosas.

Muchos de los que conozco han tenido acceso "casualmente", mediante algún contacto, a poder elegir su número de teléfono móvil, y en la numeración de todos esos están presentes una o más de las "combinaciones de la suerte".
Lo del número del piso/puerta (que no haya el número 4) en Asia, no es que sea común... es que es lo más común. Las dos fotos que hay más arriba las he hecho yo, y podría tener tropecientas más...
En todos los casos en los que hay que elegir números, consciente o inconscientemente, ellos siempre eligen "números de la suerte".
Lo de la camiseta de la Selección Española no lo digo solamente porque lo haya visto... he preguntado a más de uno.

Y esto ha sido solo el comienzo. Los números y colores son parte de una serie de costumbres que, entre superstición y tradición (y supersticiones tradicionales sobre todo), crea un universo de imagen y comportamientos que, cuando menos, es curioso conocer.

Próximamente, más sobre esta serie...

MotoGP en Sepang: Segundo asalto y campeón del mundo español

2011-01-23T16:31:00.125+08:00

Al terminar septiembre se acabó también mi beca. Aunque me quedaba una paga aún por cobrar sin tener que ir a la oficina, seguí yendo. Sentía que yo había parido una parte de esa oficina, que había dejado mi huella. Lo cierto es que dejaba el "Departamento de IT" en una situación bien diferente de cómo lo encontré... Lo iba a echar de menos. (Y por cierto, que hubo a quien le vino de perlas que yo no me fuese...)

Pero hay que dejar sitio a las nuevas generaciones. ¡Y también hacerles la introducción! Digamos que hice un poco de mentor de la nueva tropa, fueron mis pequeños padawan durante un par de semanas :)

La suerte que tuvieron ellos fue que no tuvieron que esperar ni tan siquiera una semana para empezar con los eventos en el país de las Petronas: llega el motor sobre dos ruedas con MotoGP.

¡Espera! ¿MotoGP? ¿Ya tan pronto? Fue el primer evento al que yo asistí en Malasia hace ahora un año, y parece como si hubiesen sido varios años... Bueno, ¡que me apunto!

Después de una especie de toreo y chanchullo con las entradas, todos conseguimos hacernos con una (unos a mejor precio que otros...). Y un año después, volvía a dejarse ver esa pancarta en Sepang, solo que esta vez celebrando fecha redonda de aniversario: 20 años de MotoGP en Malasia.

Además, 2010 está siendo el mejor año del deporte en España y Jorge Lorenzo y Toni Elías están en lo más alto de sus categorías. A ver si nos podemos colar en el Paddock como el año pasado y verles.

Después de una serie de problemas logísticos (incluyendo paseos sin fin por la estación de KL Sentral evaluando opciones) llegamos al recinto; todo parecía exactamente igual que el año pasado: Pantallas luminosas, photo-calls, stands, publicidad, "MotoGP babes"...

Esta chinita es exactamente la misma del año pasado

Y después de otra serie adicional de problemas logísticos (causados porque esta vez entramos al circuito desde una zona diferente que el año pasado), pudimos colarnos en el Paddock. Y otra vez que comimos de gorra en las facilities comunes.

Después de las categorías de 125cc y Moto2, la carrera de MotoGP está a punto de comenzar. Decidimos verla desde la "azotea" de la grada. ¡Deprisa, que nos perdemos la salida!

Este grupo de ingenieros también se estaba perdiendo la salida

La verdad es que la vista desde la azotea de la línea de meta es bastante espectacular, aunque está muy cotizada y hay que darse unos cuantos empujoncillos con la gente que está asomada para llegar a ver bien.

Con el rugir de los motores, se calienta la grada para la salida:

Y comienza la carrera. Primera vuelta, paso por meta:

Durante las 20 vueltas de la carrera nos dimos un par de vueltas por la azotea para ver otras perspectivas.

Y así, 20 vueltas después, pasaban por la línea de meta (en este mismo orden) Valentino Rossi, Loris Capirossi y Jorge Lorenzo...

Menudo showman está hecho "Il Dottore"

...pero este último, por puntos, era ya matemáticamente campeón del mundial al empezar la carrera. Así que ¡enhorabuena, Jorge!
Nos volvimos a colar entre la gente y a través del motorhome de algún equipo descuidado y llegamos hasta debajo de la plataforma del mismísimo podio, donde están todos los ingenieros, la televisión, los amigos y familias de los pilotos...

Y después del podio, salió el nuevo campeón del mundo a celebrar su recién estrenado título.

Ese de ahí es Jorge, sí. Pero ya verás ahora...

Pero es que no sólo salió a saludar arriba, sino que bajó con la botella de champán a celebrar muy brevemente la victoria con su equipo... ¡justo donde estábamos nosotros! Madre mía, la tele ahí y yo con estos pelos...

Y después de que se fuese Lorenzo, nos encontramos a Toni Elías, también campeón del mundo en Moto2.

Nos quedamos esperando a ver si veíamos salir también a Valentino, "Il Dottore", y tardó pero salió.

Y así con la tontería fueron pasando las horas y se nos hizo de noche en el paddock del circuito de Sepang.

Y aprovechando que ya no queda nadie, nos dedicamos a hacer el paria un rato (que en eso soy experto), incluso sobre el asfalto del trazado.

En fin, sin duda ha merecido la pena. No todos los días se hacen campeones del mundo españoles... ¡menos en 2010, que los ha habido a pares!

Vuelta a casa 15 meses después

2010-12-21T20:09:00.003+08:00

Es el segundo día en 12 meses que salgo de la oficina por la tarde a unos 29 grados (en diciembre) pensando ¡Vacaciones! Las diferencias con la vez anterior son sólo 2: la fecha concreta (el año pasado fue el día 23 y este año es el día 21) y el destino: este año vuelvo a casa por Navidad.

Por primera vez en 15 meses dejaré a un lado los ojos rasgados, los velos ajustados y las pinturas en la frente. También la basura en la calle (cuando digo basura, me refiero a basura de verdad). Los empujones para entrar a cualquier sitio, los eructos en cualquier momento y lugar, la burocracia mezclada con la mediocridad, el sálvese quien pueda a nivel de la calle...

Qué panorama, ¿no? Cualquiera diría que no hay nada que me retenga en Asia, y que haría mejor quedándome en Europa...

Pero aunque parezca tan crudo, en estos 15 meses se han formado muchos de los mejores recuerdos de mi vida. He hecho viajes a sitios increíbles: paraísos, infiernos, bosques, montes, ciudades, pueblos, playas, templos, antiguas civilizaciones... sitios que mucha gente nunca podrá ver (lo siento de verdad por ellos) y sitios que mucha gente nunca querrá ver (lo siento aún más por ellos).

Pero lo más importante de este año ha sido la gente que he conocido. He hecho grandes amigos que nunca olvidaré y a los que les deseo lo mejor. Gente con la que he estado en los sitios que he mencionado. Gente que ha estado ahí en lo bueno y en lo malo, que siguen aquí y que ya se han ido. Gente con la que he vivido experiencias inolvidables, y remarco inolvidables. Gente de aquí, allá, de acullá, de todas las razas, colores, etnias, religiones y lugares del mundo.

A toda esa gente, gracias.

A todos ellos y a los que han estado conmigo en sentimiento pero no en persona, os deseo

¡Feliz Navidad

y Feliz 2011!

Ah, se me olvidaba... también tengo que volver porque si no, no me pagarán en mi trabajo ;)

Fórmula 1: Gran Premio de Singapur 2010

2010-12-15T22:50:00.003+08:00

Al terminar septiembre, haría un año que estoy en Malasia. Esa ocasión requería de algo que merezca la pena. Un viaje, un evento... Qué mejor que volver a Singapur para ver el Gran Premio de Fórmula 1 en el espectacular circuito urbano de Marina Bay.

Casi un año después vuelvo a Singapur. Parece mentira, con lo cerca que está... Pero claro, por esa razón se va dejando para otro momento...

Así que el sábado 25 de septiembre, después de las 5 horitas de rigor en el autobús, y caminar 10 minutos hasta casa de Fernando, como llegaba un poco ajustado para la sesión de calificación, me pensé 10 minutos si ir o no. Pero ya que había pagado el pase de 3 días (y no precisamente barato), y no había ido a ninguno de los entrenamientos, me di una ducha y me fui a la zona de Marina Bay, que es donde estaba mi grada.

Las calles lucían carteles con todas las estrellas invitadas al "pre-evento", evento y "post-evento". Y los pilotos estaban entre esas estrellas como si fuesen un cantante más:

Alonso y Vettel entre las "estrellas" invitadas... a su propio evento

No vayáis a pensar que el evento es la carrera y ya está... nada más lejos de la realidad. Durante todo el fin de semana (y durante todo el mes anterior y posterior a ella) hay tropecientos eventos relacionados: conciertos, actividades, espectáculos... Un márketing masivo sobre un evento que un sitio como Singapur no puede dejar de explotar, ¡faltaría más!

En fin, volvamos a la carrera. El acceso estaba hasta el alma de gente, y claro, todo por calles de la ciudad que, de no ser por el evento, serían de libre circulación.

Al llegar a mi grada, ya estaban allí Vicente, Óscar y Sofía. Bien, llego a tiempo, aún no ha empezado la calificación. El ambiente y el marco eran sobrecogedores, como se puede apreciar (creo) es este video:

Y de todas formas, no iba a tener nada que ver con el ambiente del domingo. Eso, más adelante. De momento, en la calificación, Alonso hizo la pole, seguido de Vettel. Bien, bien, la carrera de mañana promete. [Resultados de la calificación]

Lo siguiente esa noche fue la fiesta de despedida de Arancha. Buena fiesta, sí señor. Empezando en casa...

... y acabando en "el puente del botellón" en Clarke Quay (sí, yo tampoco me lo podía creer: un país en el que casi todo está prohibido y penado, y en ese lugar concreto, ¡¡el botellón es legal!!) con la tropa al completo.

Con la tropa de Singapur en Clarke Quay. ¡Gracias Mónica!

El domingo, después de no hacer nada durante toda la mañana y comer en casa de Arancha y Charly con ellos, aún tuve tiempo de perder la hora del "Drivers Parade". Llegué justo después.

En fin, el ambiente, incluída la megafonía en la calle, era aún mejor que el sábado.

Y al llegar a la grada, de nuevo un espectáculo de entorno.

¡Lo conseguí! Es el doblete que me propuse cuando llegué a Kuala Lumpur: Ir al Gran Premio de Malasia y al de Singapur. Y esto último, inmortalizado con el lujazo de tarjetas de acceso al circuito en la mano, y el ya terminado Marina Bay Sands al fondo.

¿He dicho ya que el ambiente era increíble y prometía un carrerón? (Más allá de la pole de Alonso)

Bueno, pues una fotillo más y vamos a concentrarnos que la carrera está a punto de empezar.

Vamos allá; Primero, vuelta de calentamiento:

Primera vuelta de la carrera:

Y después de un carrerón tremendo liderado todo el tiempo por Alonso (en la entrada al pit para cambiar neumáticos se vivieron momentos de tensión, Vettel entraba justo detrás de Alonso, pero no le pudo adelantar), llega el final: ¡¡Alonso campeón!! [Resultados de la carrera]

¡¡¡ALONSOMANÍA!!!

Para cerrar el espectáculo y creérnoslo del todo, conseguimos llegar, contra viento, marea, y millones de chinos y occidentales, hasta el único acceso al asfalto.

Y hasta aquí dio de sí el fin de semana de Fórmula 1 (y despedidas) en Singapur, ¡que no es poco! Definitivamente un espectáculo completo, muy recomendable incluso si no te gusta la Fórmula 1 (vamos... creo yo): El ambiente, el sitio (como ya he dicho creo, un par de veces solamente...) y la hora de la carrera (nocturna), le dan al evento un toque mágico sin igual. Y además el circuito en sí es una pasada.

Sólo me queda preguntarme una cosa: Visto el despliegue monumental de medios y publicidad sobre el evento, que dura casi 2 meses (teniendo en cuenta que el evento es sólo 1 fin de semana)... ¿Qué hacía Singapur cuando no había Fórmula 1?

¡¡DERRAPE!! Gomas en el asfalto de Singapur

Tioman: playas, buceo, naturaleza y... relax (si quieres)

2010-12-08T11:01:00.003+08:00

Malasia tiene algunas islas que te hacen sentir afortunado por vivir en este país. Y aunque no todas las playas son igual de buenas, hay algunas que están al mejor de los niveles. En este caso estoy hablando de la playa de Salang en la isla de Tioman, a la que fui dos veces en un mes.

Desde Kuala Lumpur hay dos formas de llegar:

Opción 1: unas 4 horas y media de autobús nocturno y 2 horas de ferry
Opción 2: unos 50 minutos de avión de hélices

El sitio principal y capital de la isla es la zona de Tekek Village. Pero la playa de Tekek, ni es gran cosa, ni tan siquiera menor cosa; no está muy limpia, está un poco desangelada, tiene muchas piedras y los resorts son un poco cutres.

Así que si tienes un poco más de paciencia y sigues otro rato en el ferry o te coges una lancha motora, te plantas en la zona noroeste donde está la mencionada playa de Salang.

Mientras llegas y desembarcas, miras a tu alrededor, y te encuentras de nuevo en un paraíso. Y otra vez se parece a la isla de Lost (madre mía cuánto daño ha hecho esta serie).

Como isla que es, los mayores atractivos de Tioman son naturales. Y como isla del Pacífico (bueno vale, el Mar del Sur de China), uno de los principales atractivos es el buceo o scuba diving y el buceo con tubo o snorkel.

Se puede también hacer trekking por las colinas de la isla, ya sea hasta bahías/playas vecinas (si ha llovido te pondrás de barro hasta los hombros), o hasta alguna cascada.

De hecho, vayas a la playa que vayas hay una serie de "paquetes" que contratas y te llevan en barca motora por unos cuantos sitios de la isla (beach hopping y otras actividades), como hice con los nuevos de la tropa de KL.

También hay una islita enfrente de la playa de Salang, Pulau Soyak. Cuando fui con la tropa de Singapur, nos alquilamos una canoa y a golpe de remo y brazada nos plantamos allí... en una media hora. No estamos acostumbrados a la canoa...

Eso sí, con la cantidad de lapas y demás crustáceos que están pegados en las rocas de la orilla, tanto subir como bajar nos costó un rato y unos cuantos rasponazos/heridas...

Lo estamos viendo todos un poco crudo...

Y no nos olvidemos de lo principal y más visible de todo: las playas (¿he dicho ya que recomiendo Salang?); arena blanca y limpia, y agua clara.

Parte de la playa de Salang

Respecto a fiesta, no tiene tanta como en Perhentians o Langkawi, principalmente tiene la que tú o tu grupo de amigos quiera ponerle. No hay "garitos" como tal, salvo para cenar. Así que lo montamos nosotros con las mesas de madera al pie de la playa, pequeñas tiendas que venden cerveza, hamacas colgadas entre dos palmeras... ¿Y para qué se necesita más?

Esto no es vida... es un bidón...

Solo hay algo que no me gusta de Tioman, y que no me encontré la primera vez pero sí la segunda: los sandbugs, una especie de pulguitas que no se ven, pero andan por ahí, y pican, y las picaduras digamos que tardan "un ratillo" en irse... Pero no son motivo suficiente para no ir.

Ahora ya es temporada baja en Tioman y puede llover más, pero en temporada alta, es un destino de playa de fin de semana (a poder ser "extendido") asequible, sencillo (omitiendo los transportes) y muy, pero que muy recomendable.

El iPad, juguetito perfecto para los jefes... y martirio para los IT

2010-12-05T12:55:00.002+08:00

Tú... ¡Sí, tú! Responsable de IT ávido de problemas de los usuarios... ¿tu jefe también te quiere enmarronar encargándote que le compres un iPad, o comprándoselo él mismo? Pues en cualquier caso, te espera una bonita... porque te tocará a ti explicarle qué es, para qué sirve, cómo usarlo, etc.

Con la llegada de la Navidad, que en Asia no se nota mucho salvo por los millones que se invierten en decoración ridículamente sobrecargada, llega la época de los caprichos y de los regalos. Y los jefes empiezan a ver a otros jefes con "juguetitos" que hacen cosas, y claro... se encaprichan con ellos.

Yo ya he pasado por ese papelón, así que haré un resumencillo de los puntos importantes del proceso:

Oye, he visto a otros jefes que tienen un tablet de esos, y pueden hacer así [gesto con el dedo como de deslizar páginas] para pasar las diapositivas de las presentaciones... ¡Yo quiero uno de esos!
¿Un Android o un iPad?
... ¿Comorl?
En fin, la diferencia más tangible ahora mismo es que uno ya se vende y los otros aún no.
Ah pues yo quiero el que ya está disponible. Dile a mi secretaria que te dé el dinero y vete a comprármelo.
Hmmm ¿qué modelo quiere? ¿WiFi sólo, o WiFi + 3G? ¿16GB, 32GB o 64GB?
¿Comorl? [segunda vez. Me ha sentado un poco como una colleja]
A ver... puede elegir que tenga WiFi solo o que tenga también una ranurita para que le pueda meter la tarjeta de su móvil y entonces usarlo en más sitios que no sólo los que tengan WiFi (pagando el plan de datos, claro). Y también con diferentes capacidades. ¿Para qué lo quiere usar?
Hmmmm yo quiero tener ahí presentaciones. Y documentos. Ah, y fotos de mi familia. ¡Ah, y que pueda leer libros electrónicos! Y de conexión... el que tiene más.
[suspiro] Bueno, pues WiFi + 3G. Y de capacidad, le valdría sobradamente con el de 16GB, pero vamos más a lo grande para no pillarnos los dedos, a por el de 32GB.
¡Cómprame una funda también!

Total que me voy a la tienda de Apple con un fajo de billetes en un sobre. Lo cierto es que había menos cola de lo que pensaba. Había mucha más gente manoseando los 3 iPad que tenían expuestos de muestra que comprándoselo. Vamos allá. Pago el iPad y la funda, me los traigo de vuelta, y ahora empieza la segunda vuelta del show...

Aquí lo traigo, Dato' [título honorífico que tienen algunos en Malasia. Mi jefe lo tiene, así que hay que llamarle Dato'].
Bien, vete activándolo.
Tengo que instalarle el iTunes en su ordenador porque es donde se sincronizará habitualmente.
... ¿¿Comorl?? [este fue un shock muy fuerte, se lo perdono. Pero toca explicarlo y es un tostón]
Verá: el iPad no funciona por sí solo. Es decir, sí funciona por sí solo, pero tiene que tener un ordenador que haga de base habitual, y desde el que le sincronicen los contenidos y las aplicaciones.
¿Pero eso no se lo puedo meter yo con un pendrive?
No, esto no tiene para pinchar pendrives.
¿Cómo que no? ¿Por qué?
Política de Apple en general y de Steve Jobs en concreto.
Oh... pues entonces... venga, instala lo que tengas que instalar. Pero que no me llene mucho el ordenador.

Encima con restricciones. Jesús, lo que hay que aguantar. En fin, instalo el iTunes (que no tarda precisamente poco tiempo).

Dato', para poder bajar aplicaciones y tal hay que tener una cuenta de Apple Store. Se la asocio a esta dirección de email, ¿correcto? [señalo hacia su dirección de email]
Pero... yo tengo como unas 5 cuentas de correo... ¿no voy a poder ver el correo de todas en el cacharro?
No, no, eso no tiene nada que ver. Claro que las podrá ver, esto es otra cosa diferente del todo. Esto es crear una cuenta para bajar aplicaciones y tal.
Ah, bueno [como si lo hubiese entendido]. Tú dale.

Oh ~~mierda~~, no recordaba que hay que meter los detalles de la tarjeta de crédito aunque no pienses comprar. Pfff pues a ver cómo se lo explico, después de haber soltado de un golpe RM 2500 por iPad y funda...

Total, que después de un ratillo de sudar la gota gorda y pensar "a ver cómo se lo planteo"... me lanzo a por ello.

Verá, Dato'... aunque no vaya a gastar dinero, Apple pide que meta sus detalles de la tarjeta de crédito por si en algún momento decide comprar una aplicación de pago.
Ah... toma.

¡Vaya! Pues no se lo ha tomado raro. Me suelta una Amex Platinum para que meta yo los detalles. Que no vaya nadie a olvidarse de las diferencias entre patrón y marinero, ¿eh? No importan códigos secretos, números de la tarjeta de crédito... da igual. Tú haz que mi cacharro funcione.

Lo siguiente ya fue bajar una serie de aplicaciones que a mí me parecieron convenientes; que si noticias, que si utilidades varias... alguna aplicación orientada a productividad y negocios (las 2 o 3 únicas que son gratis... que en este sector es todo de pago)... sincronizar el correo... En fin, esas cosillas rutinarias (que aún así te tiras un par de horas). Aproveché para probar el cacharro al máximo posible. Al fin y al cabo, aunque pueda pagármelo, no está entre mis próximos objetivos.

Luego la última parte es la que requiere de la interacción: explicarle cómo funciona. Y encima el jefe tiene algo de prisa por irse.

A ver, ¿cómo va esto?
Pues mire, esto es la pantalla principal. Puede desplazarla y hay más pantallas y una caja de búsqueda para buscar cosas dentro y fuera del cacharro. Tiene estas aplicaciones para ver el periódico, la bolsa, el tiempo, revistas... Aquí en la oficina no tenemos WiFi pero en casa se podrá conectar y bajar el correo. Y podrá cargar las fotos de su familia. Ah y esto es una brújula [le enseño la aplicación de la brújula, que por alguna razón es una chorrada sencillísima que les encanta; el truco funciona]. Esto son las configuraciones, bla bla bla, etc.
Mmhhh... bien, vale. [con cara de no haberse enterado ni del 40% de lo que le he contado]. Mañana seguimos.

Y después de que se ha ido caigo en la cuenta que ni sabe bajarse el iTunes para su casa, ni sabe que le pedirá iniciar la sesión (cuyo usuario y clave tampoco sabe), ni sabe que el iPad solo se puede sincronizar con 1 único iTunes.

Cuando salí, me fui al LRT (una especie de metro ligero), y de camino a casa me llega un SMS suyo: "Porfa, pásale a mi secretaria un CD con instalador del iApple [así tal cual me lo puso] y todos los manuales. Gracias, voy a entretenerme un poco con mi nuevo juguetito".

* * *

En fin, me esperan una serie de sesiones de ejercer de tutorial sobre el dichoso iPad... está claro que ciertos cacharros no deben caer en manos de analfabetos tecnológicos... por el bien de los que les rodean.

Estas Navidades, llega el nuevo iPad:

El juguetito perfecto para los jefes...

... ¡el martirio perfecto para los IT!

Cosas de vivir en (Mal)Asia: corrupción por doquier

2010-12-01T15:30:00.002+08:00

Volviendo de comer, mi compañera de trabajo, malaya ella, se encuentra una multa de aparcamiento en el limpiaparabrisas de su coche.

¿Por cuanto te sale la broma?
No lo sé, nunca pago. Tengo unas cuantas ya, pero nunca las he pagado.

¿Y creéis que a alguien le importa, o que alguien se va a preocupar porque esta chica pague? Pues claro que no.

Eso supondría un esfuerzo, y para, digamos (por mi experiencia de más de un año aquí), un 75% (amplio) de la población, esas cosas (el esfuerzo) no se hacen*.

En lugar de eso, hay un sector de la sociedad (afortunadamente parece estar disminuyendo) que intenta primero hacer la trampa. Uno de los casos más cantosos es el de los taxistas. Y más concretamente los taxistas indios y malayos*. No sabéis lo ridículo que es ver un taxi con la pegatina grande en la puerta "El regateo está prohibido - Este taxi utiliza el taxímetro" (obligatoria por ley en Kuala Lumpur) mientras el taxista te espeta "¡50 ringgits!" por una carrera que no vale ni 10 ringgits.

Suele suceder (como en todos los sitios) que la gente, cuanto más estudiada está y más alejada de la mediocridad de los servicios medios de Malasia, también está más alejada de la estafa. Triste, pero son únicamente ellos.
Bueno, a excepción de los funcionarios de las administraciones públicas... Esos están dentro de la corrupción, la corrupción es parte integrante del sistema y parte de ellos. Por muy estudiados y muy alto que hayan llegado, son los que más lujos de choriceo, trampa y cartón se permiten*.

En eso quizá no se diferencian tanto de occidente...

Pero volviendo a lo que me contó mi amiga malaya, aproveché a contarle lo que me contó a mí Luisa:

Una amiga mía iba conduciendo, se pasó de velocidad y la pararon. El policía le puso clara la situación:

Señorita, iba usted demasiado rápido. Le tendré que multar, lo cual le costará unos RM 300. O también podemos arreglar eso entre usted y yo por RM 50.
Hmmm... pues múlteme.

El guardia se queda con cara de "esta no me ha entendido", y le resume nuevamente:

Señorita, podemos arreglar esto por RM 50 y le saldrá mucho más barato que pagar la multa.
Que no, que no. Múlteme.

Ante lo cual el policía se lo piensa durante dos segundos y simplemente le responde «Ande, siga... puede irse...». Insólito, ¿verdad? Ese es el espíritu del que hablaba*.

Digamos que este caso concreto de los policías de tráfico podridos no funciona el 100% de las veces, pero digamos también que te funcionaría el 95% de las veces. Ahí ya depende de cada uno: si se quiere matar dos pájaros de un tiro, siendo honesto y que te salga gratis... o que te salga mal y tengas que pagar RM 300 de multa por no haber pagado al policía corrupto RM 50. ¡Por chorizo!

* * *

Para terminar, un dato curioso: en Bahasa Malasia se llama a las administraciones públicas "amanah raya". Paradójicamente, la traducción literal de eso es "gran confianza"... sí, claro, nada me inspira mayor confianza que los entes públicos de Malasia...

* Nota reiterativa: Esta opinión privada se basa en mi vida diaria aquí. Como siempre, existen honrosas excepciones a las generalizaciones de las que hablo. Pero desafortunadamente, son muy pocas.

Yogyakarta + Surabaya: Templos de camino al volcán

2010-11-19T17:34:00.007+08:00

La semana siguiente al viaje a Brunéi, con las pilas aún cargadas y con ganas de seguir dando vueltas por ahí, me fui una vez más con mi tropa de Singapur (esta vez reducida) a Indonesia, pero no a Jakarta, sino al centro y este de la isla de Java: Yogyakarta, Surabaya y alrededores.

A primerísima hora del sábado llegaba en vuelo directo de Kuala Lumpur a Yogyakarta, donde ya me esperaban los del país chiquitico. Era otro de esos aeropuertos internacionales pero "muy domésticos". Resultó que el hecho de ser extranjero y necesitar visa on arrival me salvó de hacer la cola junto con una marea de indonesios que llegaban a la vez.

Sin solución de continuidad, cogimos la primera furgoneta del fin de semana (nos faltaban en ese momento bastantes horas de furgoneta aún por delante) hacia la zona de templos de Prambanan, a unos 20 minutos de Yogyakarta, uno de los puntos de visita principales en Java central.

Al llegar, no puedes evitar tener un poco la misma sensación de grandiosidad que en algunos templos de Angkor Wat en Camboya.

Se trata de un complejo de templos principalmente hinduistas (pero también hay budistas) construidos en el siglo IX y consagrados a Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Hay un núcleo principal de 6 estructuras con cúpula apuntada (típica hinduista), y otra serie de templos más o menos alejados de este núcleo. La estructura más grande tiene de 47 metros de altura.

Aquí una vista global del conjunto:

Después de la visita, nos fuimos a comer de vuelta a Yogyakarta, "Yogya" para los amigos y residentes, y dimos una vuelta por la zona principal. Como era el día de fin del Ramadán, aún no había mucha gente por la calle. Se trata de un pueblo enorme en extensión, pero al igual que muchos sitios de Indonesia, sin ningún edificio más alto de 4 plantas. Apacible y sin nada que destacar en él especialmente.

Después de comer en un centro comercial (a falta de más confianza para sitios locales), nuestro conductor de furgoneta nos llevó a Borobudur. Y mientras llegábamos, empezó un monzón de los gordos. Así que esto nos retuvo un rato en la furgoneta esperando, cosa que al conductor no parecía hacerle mucha gracia. A la media hora, sin vislumbrar un final cercano del monzón, nos lanzamos a ello. Vicente en modo local, sin sandalias ni ná.

Un sitio realmente sobrecogedor (al menos a mi me lo pareció, más que lo anterior), aunque sea por su tamaño y su situación, en medio del bosque tropical.

Se trata de una estupa que es monumento a Buda y centro de peregrinación, construido también el siglo IX. Una base cuadrada de 120m de lado, con otras 5 plataformas cuadradas encima de ella de tamaño decreciente, luego 3 plataformas ciculares, y en la cima, una cúpula rodeada de 72 estatuas de Buda en pequeñas estupas perforadas. En total, son 504 estatuas de Buda en todo el templo.

Dicho en otras palabras, algo bastante espectacular. Pero quiero remarcar que parte de la espectacularidad es también el sitio donde está ubicado, la vista desde arriba.

Por la noche, vuelta a Yogyakarta. Ya ha salido todo el bullicio a la calle, el pueblo se ha vuelto mucho más interesante. Fin del Ramadán, todo el mundo va a ponerse las botas en la cena. La calle principal está llena de gente, los foodcourts a los lados de la calle rebosando... Pero otra vez no nos inspiran suficiente confianza (y mira que yo vivo en Malasia) y nos vamos a cenar al centro comercial.

Con el billete comprado desde mediodía, sólo nos falta esperar al tren nocturno que nos llevará al siguiente destino. Nos tiramos unas horitas en la estación a cuenta del retraso del tren. Ah, y lo que llaman "tren-cama" no es exactamente tal cosa... pero suficiente para que hasta los más insomnes pudiésemos dormir un pelín.

Y por la mañana llegamos a Probolinggo, un pueblo que, dicho por las guías, por la gente que va, y comprobado por nosotros mismos, no tiene ningún atractivo. Nada en absoluto. Sólo sirve de base para el siguiente destino.
Además, al poco de llegar, ya tuvimos jaleo con un grupo de locales porque, obviamente, "a los blancos no hace ninguna falta entendernos, solo robarnos cuanto más dinero mejor". En fin, todo quedó en un susto moderado y un mal rollo a olvidar.

Vista genérica de las vías del tren en Probolinggo

La misión en Probolinggo se trataba de conseguir alojamiento, lo más cercano posible al Monte Bromo. Ante la supuesta imposibilidad (así es como nos lo vendían en todos los sitios: FULL — lleno), decidimos establecer una base temporal: la recepción de un hotel recién construido, con unos sofás majísimos. Dimos vueltas al pueblo, desierto a esas horas de la tarde, y al final fueron los del hotel los que nos pusieron en contacto con un hostal en Cemoro Lawan, y con el conductor de furgoneta que nos llevaría hasta allí. Hasta nos abrieron la cocina (que si no fuera porque el hotel era nuevo, diría que llevaban años sin usarla) y nos dieron de comer.

Por la tarde, sobre las 5, nos subimos en la furgoneta con un calor tremendo. Dos horas de curvas y cuesta arriba más tarde, nos bajamos de la furgoneta con un frío también tremendo. "¿Seguro que esto sigue siendo Indonesia?" Sí, pero a dos mil y pico metros de altura. Hemos llegado a Cemoro Lawan.

El hostal que allí nos esperaba, el Cemara Indah, era angosto, sucio, oscuro, frío, y un sinfín de cosas malas más. Pero tenía, de calle, la mejor vista posible de la caldera del Monte Bromo. Y el restaurante no estaba mal. Aunque paradójicamente, con ese frío exterior, la cerveza me la pusieron casi templada.

Caldera del Bromo, con el Batok en posición principal y el cráter del Bromo a la izquierda

Después de una breve toma de contacto al anochecer, y tan cubiertos de ropa como no hemos estado nunca en Asia, cenamos y nos fuimos a la cama porque había que levantarse... ¡ojo! a las 3:00am. Vamos, que de dormir, poquito.

Y ante todo el jaleo de gente que se había formado allá afuera a esa hora para coger un todoterreno y subir al viewpoint (punto de observación recomendado), escuchamos que nos llaman: "¡Los españoles! Aquí los 4." ¡Hemos triunfado! ... Bueno, de algo tenía que servir haber pagado ya, ¿no?

Sorteando un tráfico de todoterrenos como no se ha visto nunca, nos fuimos abriendo camino primero ladera abajo y luego ladera arriba, por un paisaje que, a falta de más luz que la de los focos de los coches, parecía ~~lunático~~ lunar.

Me recordaba al programa de la tele "La Noche de los Castillos"... pero por la Luna

Hubo un punto, por el camino de asfalto que hay ladera arriba, en que el conductor nos dijo que a partir de ahí, o subíamos andando, o ahí nos quedaríamos. Y efectivamente, si suben tropecientos coches y no baja ninguno... pues simplemente no se puede seguir subiendo. Así que nos armamos de energía (que no teníamos a esas horas y con ese frío), y subimos caminando unos 25 minutos, sorteando motos y coches atravesados, hasta el viewpoint.

Al principio, había poco menos que collejas para conseguir un sitio decente en aquel mirador enano. Pero lo que pasa cuando llegas a las 4 y pico a un sitio desde el que tienes que ver el amanecer, es que cuando de verdad amanece casi a las 7, la mayoría de la gente ha desistido y está sentada en el suelo o en cualquier sitio.

Pero nosotros aguantamos ahí, a pie de cañón (nunca mejor dicho) aferrados a las barandillas casi a la pata coja y manteniendo la posición ante los demás chinos empujones.

Así que al llegar el amanecer, pudimos ver otra perspectiva del cráter del Monte Bromo diferente a la que había desde el hostal. Lástima que había bastante niebla y no se aprecia muy bien.

Casi 3 horas después (o más), volvimos al coche que dejamos subiendo la ladera, y allí seguía (¡pues sólo faltaría que se hubiese largado!). El siguiente objetivo era ir, ahora ya sí, a la base del Monte, en la caldera, para subir los tropecientos escalones que llevan a la boca del cráter.
Pero antes, otra paradita en un viewpoint más minoritario, y foto de grupo.

Y otro rato de laderas de asfalto (en estado lamentable) después, llegamos a la caldera. La vista era bastante espectacular. Y efectivamente, tenía un toque (bastante toque) de paisaje ~~lunático~~ lunar.

Se camina una media hora hasta lo que es la base del volcán en sí, y ahí empiezan los escalones. Un rato en plano y otro rato cuesta arriba sobre la ladera. Y ahí están nuevamente los locales, rodeados de caballos, para llevar a los guiris holgazanes y ávidos de gastar dólares. Pero esos no éramos nosotros.

En ese punto ya sólo quedaban unos 250 escalones. Pero ese tramo no se pudo hacer más pesado, y es que si en las escaleras solo cabe una persona en cada sentido, y la gente no hace más que pararse a sacar fotos...

Esta foto la saqué en movimiento, que conste!

Por cierto, mientras te acercas ya hueles esa peste al azufre que despide el volcán. Y cuando estás subiendo y llegas arriba y ves a los locales que viven allí, vendiendo chorraditas a los turistas... te imaginas los pocos años que podrán seguir vivos si siguen en ese ambiente.

Volviendo al tema de la caldera, es bastante espectacular (creo que no he usado antes esta palabra, ¿verdad?), pero juro que el olor no permite quedarse mucho tiempo mirando dentro; una toma de la cima, unas fotos de la caldera, y vuelta hacia abajo.

El camino de vuelta consistió en horas y horas de conversación con Arancha, Eugenia y Vicente en una especie de "furgoneta-cama" de camino a Surabaya, megalópolis sin casi ningún valor cultural, pero con aeropuerto.

Y esto fue todo. Un fin de semana diferente, no sólo por el frío en concreto, sino por todos los contenidos del viaje en general. Algo que, teniendo tiempo como he tenido yo, no se debe dejar pasar.

Ahora dicen "Ni Hao", pero antes estaba la cosa peor...

2010-10-21T20:54:00.003+08:00

Hoy en mi nuevo trabajo (del cual hablaré en otro momento), mientras hablaba con el jefe en su despacho, han pasado por las mesas de la gente dejando una serie de dulces chinos que parecen ser tradicionales.

Mis compañeras me dicen "Ah, nos han dejado esto a todos" y yo dije "interesante", mientras los miraba sin abrirlos. Todo en el envoltorio estaba escrito en chino, así que les pregunté "¿qué pone aquí?". Mi compañera de enfrente me dijo "no lo sé, no puedo leer chino", algo que por otro lado no es nada extraño, ya que la mayoría de los chinos malasios de las últimas dos generaciones no saben leer caracteres chinos, aunque puedan hablar entre ellos completamente en chino. Eso también lo tengo reservado para un capítulo futuro.

El caso es que, como me dijeron que no sabían lo que ponía, se apresuraron en decirme "it's food" ("es comida").

A lo que voy es que hay muchas cosas en el lenguaje y en la manera de ser de los chinos de hoy en día que aún reflejan los modos de vida tradicionales. China ha sido tradicionalmente un país en el que la gente pasaba mucha hambre, y de hecho el saludo típico de entonces, a modo de "Hola" era "Wo de kuai le ma?" ("¿Has comido ya?") frente al actual "Ni hao?" o "Ni hao ma?" (literalmente "¿Qué tal?").

En fin, que hay cosas que son como son, y para un chino, lo importante no es tanto lo que es, sino que "es comida".

Actualización: En este post he hablado de los chinos, pero pasa 5/4 de lo mismo con los indios y los malayos. Lo que es "makanan" ("comida" en Bahasa Malasia), es "makanan". Y fin de la historia.

Ni despedida ni cierre

2010-10-08T17:34:00.000+08:00

Hace ya unos días que llevo un añito en Kuala Lumpur... ¡Ahí te va esa!

Aunque lleve un tiempo "desaparecido", es porque he tenido que ultimar muchas cosas en la oficina... y preparar unas cuantas más para mi nuevo trabajo. Además, hay que gestionar la visa y esas cosas... y encima me mudo de piso también, así que tengo un lío que pa' qué.

En cuanto tenga tiempo volveré a postear sobre lo que tengo pendiente: Surabaya + Yogyakarta, Tiomán, Fórmula 1 en Singapur... pero ahora me resulta poco menos que imposible.

En fin, que ni me despido ni cierro el garito. La vida sigue en Kuala Lumpur, durante un tiempo indefinido...

Brunéi: El "pueblo" del petróleo y el sultán

2010-09-15T10:09:00.003+08:00

Cuando se refiere a viajes por Asia, hay unos más deseados o esperados que otros. Hay unos más difíciles de organizar y/o gestionar que otros. Y por supuesto, hay unos más raros que otros, en todos los sentidos. Sitios que no suelen recibir turistas, o bien por falta de atracción, o por falta de interés. Gente local que mira a los turistas como si se hubiesen perdido por ir a su ciudad.
La semana pasada hice uno de esos viajes; volví a la isla de Borneo, esta vez para visitar Brunéi Darussalam: el pequeño país autocrático del petróleo y del archimillonario Sultán. Y encima, en pleno Ramadán.

¿"Berakas A"? No consigo que Maps apunte a donde yo quiero... Pero Brunéi está ahí.

¿A qué hora insana de la madrugada se puede coger un vuelo? ¿2:00, 3:00, 4:00 de la mañana...? Pues a esas horas estaba yo saliendo de casa hacia el aeropuerto...

... para volver a reencontrarme con la costa norte de Borneo, como hiciese en la visita a Kuching.

Ya en el aeropuerto vimos representación de una de las principales empresas (sino la principal) establecidas en Brunéi: Shell. Que aquí hay mucho petróleo, y ellos lo saben.

Además, con caracteres árabes

Tras una cola infinita en inmigración con un único policía al cargo, y luego un rato de dar vueltas buscando una inexistente parada del autobús en el aeropuerto, nos fuimos en taxi hasta el centro de Bandar Seri Begawan (capital de Brunéi).

Posteriormente pudimos comprobar lo pequeña que es esta ciudad. Muy limpia, muy calmada (en parte por ser Ramadán), pero tan pequeña que no le puedo seguir llamando ciudad. Bueno, por eso y por otros motivos... digamos que acabamos comprobando que todo Brunéi es como una grande y típica zona de pueblo ("kampung" de forma genérica) de Malasia.

Empezamos con el Museo Real de los Regalos. Se trata del museo en el que el sultán va almacenando todo lo que le regalan los demás reyes y jefes de estado, que deben creer que el sultán es pobre.

Solo hay fotos del salón principal porque dentro no permitían usar cámara. Pero sobra hablar de las cantidades de objetos de oro, platino, marfil, y orfebrerías varias que había ahí dentro. Procedencia: todos los reyes, muchos presidentes, varios ministros... las más altas esferas, vamos.

Con el calor que hacía, antes de seguir la visita paramos en un sitio de comida rápida para comprar un granizado. Esto no tendría interés ninguno si no fuese porque estaba sonando dentro... el "Aserejé". Hasta aquí ha llegado.

El siguiente punto era de vista obligada. Y digo vista, y no visita, porque mires a donde mires en Bandar Seri Begawan, lo ves. Se trata de la mezquita de Omar Ali Saifuddien, uno de los símbolos más internacionales de este pequeño país.

Bastante imponente con su cúpula [creemos que] de oro

¿Nos dejarán entrar aún siendo Ramadán? Para entrar en lo que es el recinto, no hubo ningún problema. Pero como no me dejé la barba de 3 días que [según la gente de Malasia] me convierte en iraní ni entré diciendo "Salam alekum!", pues el obtuso "guardián de la entrada" no me dio opción. Así que tengo unas cuantas imágenes desde fuera.

De todas formas, como digo, seguiríamos viendo la mezquita el resto del día desde cualquier punto de BSB.

El siguiente punto en el itinerario del día era el poblado sobre el agua: Kampung Ayer. Tras regatear brevemente con el barquero chapurreando Bahasa Malasia (lo poquito que he aprendido este año), nos pusimos a remontar el Sungai (río) Brunéi.

Y lo cierto es que es un poblado completo, con unos treinta mil habitantes estimados, varios colegios de primaria, dos mezquitas, estación eléctrica, de policía y de bomberos, zona de nueva construcción...

... vistas a la mezquita de Omar Ali Saifuddien (por supuesto)...

... y gasolinera. ¿Marca? Sobra la pregunta.

Vuelta a tierra firme para un pequeño tentempié. Con vistas, como siempre.

Como parte de Asia que es Brunéi, ya ha sido conquistado también por los chinos.

Que no falte un templo chino

Para comer, decidimos probar el "ambuyat", que es el resultado de quitarle a un oriental el arroz: se inventan un sustituto.

El ambuyat es el plato hondo blanco del medio

Esta "joya" culinaria la crearon durante la ocupación japonesa de Borneo. Los nipones decidieron privar a los locales de acceso al arroz. Así que ellos hicieron polvo de sagú, lo mezclaron con agua, y consiguieron una especie de moco viscoso translúcido y completamente insípido. Eso se sirve acompañado de un montón de salsas para darle sabor. Para mí, un auténtico FAIL de plato. A Pavel le encantó.

La tarde la dedicamos a caminar hasta "el" centro comercial (y dentro de él), que está a unas 2 horas caminando del centro de BSB. Sólo hay uno; por supuesto, se llama "The Mall". Todo el mundo parece tener coche, así que no importa la distancia. Pero conseguir un taxi de vuelta nos costó lo que no está escrito.

Ya de noche y con hostal asegurado, nos fuimos a ver dos de las joyas del ahora repudiado Príncipe Jefry (hermano del actual sultán — ya no le quieren en el país por los supuestos desfalcos que hizo sobre los fondos estatales, pero que podrían haber sido realmente culpa de su hermano, el sultán... vamos, un auténtico culebrón).

Empezamos por el Hotel Empire: Auténtico lujo asiático.

Hay un vídeo de una zona del lobby para meterse más en ambiente:

Después nos fuimos al Parque de Jerudong; en algún tiempo un gran parque de reunión, esparcimiento, ocio, y hasta algunas atracciones, de pago. Con el tiempo y la falta de mantenimiento de dichas atracciones, sólo es una decaída área recreativa de acceso libre donde ir a dar una vuelta con los amigos.

Eso sí, gracias al aspecto abandonado y un típico cartel de "No entrar" (que para todo español que se precie es un claro llamamiento a gritos a que pases), pasamos uno de los ratos más dignos de una peli de terror que recuerdo en años.

Al fondo, nada... y el propio busto del caballo ac*jona...

Al día siguiente volvimos a madrugar, esta vez para ir hasta Seria: un pueblo a 2 horas de autobús de BSB donde Shell tiene la mayoría de sus instalaciones de extracción de petróleo.

Al llegar, lo primero que te recibe son los contenedores de crudo:

Por allí cerca está el Centro de Investigación del Crudo y el Gas...

... también una miniatura del centro...

... montones de extractores distribuidos por la zona...

... y el monumento al "Billonésimo Barril de Crudo". Bastante sobrio por otro lado (lógico; ese barril ni se va a emocionar por ello ni ná de ná):

Y hasta aquí da de sí una visita a Brunéi. Y ya hemos estirado bastante lo que se puede ver.

Como curiosidades, hay que decir que en todo el país no hay ni un sólo bar (aunque hay un sitio parecido al Starbucks de una cadena malasia), ni se puede comprar ni una gota de alcohol. Cosas del Islam. Además, yo suponía que BSB no podía ser un sitio tan soso como parecía, que tenía que ser por causa del Ramadán... pero más gente que ha ido en otras épocas me ha confirmado que BSB es un sitio soso y punto, sin necesidad de otras causas.

La mejor palabra para describir BSB o Brunéi no es bonito, ni emocionante, ni aberrante, ni estresante... sino simplemente curioso. ¿Recomendable? ¡Por qué no!... que no se diga que no hay sitios para viajar.

En fin, «cosas veredes, Mío Cid»...

Independence Day: La Merdeka

2010-09-01T19:32:00.005+08:00

Ayer, 31 de agosto, fue en Malasia el día de la Merdeka. Además de ser un día festivo más (que siempre sabe muy bien), es el día en que este país celebra su independencia del Reino Unido, que tuvo lugar allá por 1957.

Uno de los logos de la Merdeka de 2007

Después de los primeros sultanatos musulmanes, las colonias portuguesas, las colonias holandesas, los Estados Malayos Federados y No Federados, la ocupación japonesa durante la IIGM, la Unión de Malaya, las colonias británicas... llega la independencia, llega la Federación. y llega por primera vez el nombre de Malasia (quien quiera más detalles y fechas, hay material de sobra).

Toda la ciudad se ha llenado de banderas de Malasia, de forma exagerada. Bueno, supongo que no tan exagerado si se compara con ciertas ciudades de USA el 4 de julio.

El caso es que entre tanto festival de la imagen vana, de lo que se dice pero no se hace, de lo que se impulsa pero sin intención... lo único que se me ocurre decir es:

¡¡¡A ver si nos dejamos de tanta banderita y cartelito, y trabajamos un poco en condiciones, copón!!!

Que aquí, en cuanto se sale uno de la rutina diaria*, en cuanto te desvías un pelín y haces algo diferente, empiezas a encontrate mediocridad por doquier.
Quienes me han visitado saben a lo que me refiero, y quienes viven en algún país de ASEAN (que no sea Singapur), también.

(*): Me refiero a todas esas cosas aplastantemente normales y sencillas del día a día, como ir al restaurante (o foodcourt) y pedir un arroz con pollo, o coger el monorail... es difícil que eso también falle... pero si eso falla... ¡apaga y vámonos!

Algún día me estiraré y escribiré largo y tendido al respecto. Ya estoy recopilando material...

Selamat Hari Merdeka!

¿Se estarán acabando las vacaciones...?

2010-08-29T18:20:00.000+08:00

Es obvio que las de agosto se han acabado para muchos este fin de semana. Yo mismo he estado de parón "bloguero" durante todo el mes por visita familiar; pero no de parón viajero:

Tras el primer fin de semana de agosto, pasadita rápida por Angkor Wat en Camboya. Aunque yo ya he estado, no está de más alquilar un guía que se sabe todas las historias. El problema viene cuando el guía es más gañán de lo normal y encima aún pretende abusar el precio alegando que "hay mucho pedido de guías de habla hispana"...
Siguiente fin de semana, a Bangkok. Es ya mi tercera visita, así que quitando algunos chubascos inoportunos, todo salió a pedir de boca. Creo que me he graduado ya en "Turismo en Bangkok" (con permiso de Miriam y todos los expat en general que viven allí). Nada ha cambiado: me sigue encantando como ciudad, pero sigue estando igual de llena de estafadores a nivel de la calle. ¿Más que en otros sitios de ASEAN? Yo creo que sí (y ya es decir)...
El tercer fin de semana del mes fue el de relax de las dos semanas anteriores: Resort en la playa en Redang, una isla al lado de las Perhentians.

Pero las "vacaciones" a las que yo me refiero, y que también se están acabando, son ni más ni menos que la beca que me ha traído a Kuala Lumpur.

¿En qué quedamos, beca o vacaciones? Bueno, digamos que el trabajo en la beca no requería que me escuernase... Por eso, a falta de un mes para que acabe el chollo, estoy buscando trabajo "a este lado del Mississipi". A ver qué nos depara el destino...

Próximamente, Brunéi. Y después, a gastar la última página disponible de mi pasaporte en Indonesia: Yogyakarta y Surabaya.

Penang: Colonialismo británico y tradición china

2010-08-06T18:06:00.003+08:00

Otro fin de semana de quedarse en Malasia pero salir de Kuala Lumpur. Como sucede con la mayoría de sitios en la Península Malaya, si hubiera cogido un autobús habría tardado unas 6 ó 7 horas en llegar, pero en avión son solamente 40 minutos. Estoy hablando de Penang.

Ya a finales del siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales le había echado el ojo a la isla y la había convertido en algo así como un protectorado, y aunque posteriormente les causase "problemillas", a principios del siglo XIX, formó parte oficial de los establecimientos británicos en Asia.

Así es que la capital de Pulau Pinang ("isla de Penang" en Bahasa Malaysia), George Town, respira un estilo colonialista por todas partes: edificios oficiales, alcaldía, varias iglesias, las calles... el Fuerte Cornwallis, el reloj de la Reina Victoria...

¿Por todas partes? No, no todas.
Penang es además famosa por ser uno de los pocos sitios de Asia donde los chinos (que están por todo el mundo) se han "mezclado" con la raza local, en este caso los malayos, dando lugar a la cultura "Baba Nonya". Vamos, que también se respira mucha inspiración china.

De esta forma, otra de las cosas que abunda en George Town son las "Kongsi": Mansiones de antiguos clanes de chinos. Sí, he dicho clanes; antiguas sociedades familiares de chinos. Algunos de esos clanes tienen aún descendientes vivos de los miembros fundadores. Hablo de dinastías de más de 40 generaciones.

La más importante de ellas, por su historia, es la Khoo Kongsi, construida originalmente a mitad del siglo XIX; era tan lujosa, elaborada y ornamentada, que cuando se quemó a finales del siglo XIX, todos atribuyeron dicho evento a la envidia de los dioses. La casa fue recosntruida entonces con menos pretensiones:

Están también la Cheah Kongsi...

... y alguna más (no son pocas)...

... pero no me acuerdo de todos los nombres.

Para comer, un monzón inesperado nos obligó a entrar y quedarnos en un "Kedai makanan dan baisikel", lo que viene a ser... un restaurante y tienda de bicicletas, todo en uno. Sí, como lo oyes.

Tras las visitas, nos fuimos a tomar algo al último tramo de Jalan Penang, zona de todos los garitos, bares y discotecas.

Jago y Hopkins. Ojicos afectaos y... blanco nuclear!

Entre ellas, la más destacable: "Slippery Senoritas"...

"Slippery Senoritas", o Señoritas Escurridizas

...por donde también salimos por la noche. Zona bastante recomendable.

Al día siguiente, nos fuimos a ver el Kek Lok Si, un templo chino enorme, que más que un templo es un complejo de ellos.

Allá en lo alto de la colina está el Kek Lok Si

La subida serían unos 5 minutos cuesta arriba... pero está completamente rodeada de puestos y tienduchas, y llena literalmente de gente local, y entonces se tarda casi 20 minutos. Y se hace agobiante y espesa.

¡Que no quiero comprar, déjeme subir!

Al llegar a la cima de la colina, a la base del complejo, el ambiente cambia mucho (afortunadamente) y empieza a ser bastante imponente.

Se aprecia mejor en el vídeo:

Más arriba está la la hilera de estatuas de Buda, más estancias del templo, y la pagoda.

Ah, y la terraza, con una vista general de George Town y la costa.

Y la lástima es que no tuviésemos más tiempo para subir en funicular hasta la estatua gigante de Buda (íbamos a perder el avión), porque la vista desde allí prometía aún más.

Después de caminar más de media hora por el arcén de una carretera de kampung (zonas rurales), conseguimos encontrar un taxi que nos llevase al aeropuerto, finalizando así la visita a Penang, y a las ciudades imprescindibles si vienes a vivir a Malasia.

En fin, que me he hecho de rogar, pero en un mesecito he recuperado el tiempo que me faltaba por invertir en este país. Me faltaría solamente el Taman Negara... vaaale, y un montón de sitios más. Pero la aventura de este año y los viajes que ya tengo programados no me va a dejar mucho espacio para maniobras extra...